Как брюки вошли в женский гардероб — Женский журнал «ЗОЛОТОЙ»

Коко Шанель и Марлен Дитрих в свое время шокировали общественность Парижа, выходя в свет в брючных костюмах. Вспоминаем, кому мы обязаны появлением штанов и джинсов в нашем модном арсенале.

Сейчас штаны, джинсы и костюмы – повседневность, но когда-то появиться в них на публике девушке было практически невозможно. Вспоминаем историю самой удобной вещи и тех смелых женщин, с чьей помощью она появилась в нашем модном арсенале. 

Шаровары для сильных и независимых

Одной из первых женщин, появившихся на публике в брюках, была американка, одна из первых суфражисток, писательница и борец за права женщин Амелия Блумер. Она не только отстаивала право женщин голосовать, но и заявляла, что они могут носить удобную одежду – брюки наравне с мужчинами. Блумер была уверена, что каждая женщина может носить тот наряд, который ей удобен, не спрашивая при этом мужского позволения.

Читай также: История моды – 6 неожиданных фактов о туфлях-лодочках >>>>>

Сама она однажды шокировала публику, появившись на Всемирной промышленной выставке в 1851 году в Лондоне в «блумерсах». Они представляли собой короткую и достаточно широкую юбку в сочетании с панталонами, прихваченными на щиколотке резинкой или шнурком, и чем-то напоминали шаровары. Консервативная общественность осмеяла Амелию, однако женщины ее смелый шаг оценили. После выступления Блумер начали приходить письма, в которых женщины просили прислать им выкройки блумерсов, и говорили о том, как устали от ношения длинных и тяжелых юбок (сами посудите, их вес мог достигать 17 килограммов!).

Велосипед как средство эмансипации

Велосипед стоило изобрести хотя бы для того, чтобы женщины получили возможность носить брюки. Именно так и поступила в 1894 году некая миссис Джордж Джонстон, однажды попытавшаяся проехать на нем в юбке. Это было страшно неудобно (помните, какого веса юбки были в то время), и девушка упала, сломав руку.

Смотри также: Ретро-свадьба – как менялась мода на свадебные платья в 20 веке >>>>>

«Прошлым летом мы с друзьями катались на велосипедах в очень ветреную погоду. Моя юбка намоталась на педаль, и я упала. Из-за высокой скорости падение было таким сильным, что я сломала руку и слегла на шесть недель. После этого я решила, что никогда больше не буду ездить в юбке, и, если рука все-таки заживет, стану носить блумерсы», – написала она в американском журнале Ladies’ Standard Magazine.

Рука зажила, но блумерсы девушка носить не стала, вместо этого разработав собственный фасон. К статье она прикрепила эскизы костюма для езды на велосипеде: юбка была скроена таким образом, что ее можно было закрепить вокруг ног наподобие шаровар, а покатавшись вернуть в прежнее положение.

«Брюки делают женщину свободной»

Конечно, говоря о истории брюк, нельзя не упомянуть Коко Шанель – женщину, которая главным в женской одежде всегда считала принцип удобства. Сама Коко первоначально просто носила мужские брюки, а потом перекроила их на женскую фигуру. Днем Коко предпочитала укороченные штаны, а вечером надевала широкие и длинные.

Читай также: «Остерегайтесь оригинальности» – уроки стиля от Коко Шанель >>>>>

«Брюки делают женщину свободной», – любила говорить Шанель. Кстати, еще одна заслуга Коко – трикотаж. До нее он использовался только для пошива мужского нижнего белья. Коко же показала, что трикотаж – очень удобная ткань и для всей остальной одежды, поскольку практична и не стесняет движений.

Мужской костюм Марлен Дитрих

Дитрих очень любила мужскую одежду. А брючный костюм стал своего рода визитной карточкой актрисы. В 30-е годы дама с напудренным лицом, алой помадой и в брюках вызывала возмущение, порицания и острый интерес. Дошло до того, что в 1931 году бургомистр Парижа попытался выгнать ее из города за «непотребный» вид.

Смотри также: История нижнего белья – 6 удивительных фактов >>>>>

Марлен же в ответ на его критику заявила, что все женщины запросто отказались бы от юбок, если бы знали, насколько удобны мужские штаны. Год спустя Марлен появилась на премьерном показе фильма «Шанхайский экспресс» в смокинге с бабочкой и цилиндром на голове. В руках она держала трость, а во рту – сигарету.

Брючный бум 60-х

Не смотря на прорыв, которые осуществила Коко Шанель в мире женской моды, брюки все еще считались «неженским» и крайне экстравагантный нарядом вплоть до 60-х годов. Одним из первых, кто стал популяризировать женские брючные костюмы для жизни, стал французский дизайнер Андре Курреж. Именно ему, кстати, также приписывают создание моды на мини-юбки и сапоги на плоском ходу.

Смотри также: Эволюция купальника — от платья и чепчика до микробикини >>>>>

Первыми на подиумах появились брючные костюмы, выполненные в одном цвете. Курреж разработал линию повседневной одежды не с широкими, а зауженными брюками, своего рода прототип наших сегодняшних скинни – они стали очень популярны в рядах хрупких голливудских красоток. А скоро на смену им пришли легендарные «клеша».

Ив Сен-Лоран и Le Smoking

Почти одновременно с Куррежем женский комплект с брюками показал другой модельер – Ив Сен-Лоран. Ему принадлежит идея вечернего костюма черного цвета, напоминавшего смокинг, который кутюрье так и назвал – Le Smoking.

Читай также: «Главное в платье – женщина, которая его надевает» – уроки стиля Ива Сен-Лорана >>>>>

«Я очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты и тренчи», – без лишней скромности признавался в заслугах Сен-Лоран. Единственное, по словам мэтра, о чем он сожалел – что не он придумал джинсы. «В них есть выразительность, скромность, сексуальность и простота – все, что я ценю в одежде», – добавлял он.

Вилена Введенская

История появления женских брюк. История мужских брюк

Современные брюки – незаменимый предмет гардероба женщин и мужчин. Комфорт, удобство в носке, а также возможность сочетания с разнообразными вариантами верха делает брюки все популярнее. Брюки считаются предметом одежды, который покрывает нижнюю часть тела, в частности, отдельно каждую ногу. Носятся они на талии и бедрах, а фиксироваться могут при помощи подтяжек, лямок или ремня. Но для кого были созданы брюки, для мужчины или женщины, историки и сейчас с точностью не могут сказать. В переводе с тюркского языка слово «брюки» означает «удвоенная юбка», но мужчины привыкли думать, что эта вещь исключительно из их гардероба.

• На сегодняшний день известно, что самым первым брюкам, найденным при раскопках кладбища Янхай на Северо-западе Китая, уже около тридцати веков.
• В Риме ношение брюк строго запрещалось, а ослушавшихся женщин ждало суровое наказание.
• На Востоке брюки появились в виде шаровар, которые носили исключительно под платьями. Они полностью должны были закрывать ноги.
• В Европе изначально брюки являлись предметом нижнего белья у женщин, которые называли панталонами. Свое название они получили благодаря персонажу итальянской комедии Pantaleone, который носил узкие штаны.

Но в военные годы женщинам пришлось задуматься не о красоте, а об удобстве и комфорте вещей. Женщины, которым приходилось работать в тылу, вынуждены были надевать брюки и комбинезоны. Брюки стали не модным элементом, а необходимостью при освоении новых мужских профессий. После войны женщины продолжали заимствовать мужские вещи, что служило свидетельством уравнивания полов. И спустя время, женщины в полной мере смогли оценить преимущества мужской одежды и в дамском гардеробе появились не только штаны и комбинезоны, но смокинги и бриджи.

История появления женских брюк

Первой женщиной, публично предложившей заменить пышные юбки, платья и чулки на такой удобный фасон штанов, была Амелия Блюмер.

А благодаря знаменитой Габриэль Бонер Шанель, оказавшей огромное влияние на развитие моды, брюки стали неотъемлемым атрибутом у женщин. Появление костюмов из элегантных брюк и пиджака произошло исключительно благодаря Шанель. Она создавала удобные и красивые наряды, позволявшие любой женщине чувствовать себя прекрасной. Также большое влияние на известность брюк оказали актрисы, как кино, так и театров. Сара Бернар на театральной сцене регулярно выходила в брюках, а Марлен Дитрих надевала брюки и пиджаки не только на сцене, но и в повседневной жизни. А в 1930 году в фильме «Марокко» Марлен появилась в образе мужчины, в смокинге и брюках, чем очень заинтересовала общественность и вызвала много споров. Спустя немного лет, она зачастую ходила уже в элегантных брючных костюмах от известного Chanel.

В 1965 году было выпущено моделей брюк на порядок больше, чем юбок. А появление новых стилей, например, хиппи, предоставили возможность дамам выбирать более подходящий для себя вариант.

Но, несмотря на нараставшую популярность, женщин в костюмах продолжали не пропускать во многие общественные заведения. А в 1966 году великолепная коллекция костюмов Ив Сен-Лорана привела к грандиозному спору в обществе, т.к. именно он впервые уровнял моду, женскую и мужскую. После выхода коллекции, практически все девушки стали с большим наслаждением и вдохновением носить брюки, даже невзирая на то, что они были запрещены во всех учебных заведениях.

Также огромный вклад в историю моды привнес француз Поль Пуаре. Благодаря ему, появился «плащ Конфуциа», облегающая фигуру туника и, конечно же, юбка-брюки. Но поскольку такая новинка вызвала бурю протестов, надеть ее решались лишь самые смелые представительницы слабого пола. Со временем такой наряд был оценен обществом, что позволило женщинам более свободно носить юбку-брюки.

И решающим вкладом в мире моды было создание костюмов для деловых женщин от Джорджио Армани. Созданный им брючный костюм и по сей день является эмблемой, преуспевающей бизнес-леди. С тех пор брюки не считались чем-то постыдным, а наоборот, благодаря возможности экспериментировать, смогли занять достойное место в женском гардеробе.

История появления мужских брюк

Классический брючный костюм создает образ успешности, презентабельности, галантности, придает чувство уверенности в завтрашнем дне обладателю данного предмета гардероба. Однако, брюки были популярны не всегда. Прежде чем дойти до нас в современном виде, им пришлось пройти стадию эволюции.

Первые штаны, какими были они?

Первобытному человеку и вовсе не нужна была одежда, он прекрасно обходился и без нее. Утеплял тело при помощи шкур убитых животных. В жарких странах к тому времени появились предпосылки к возникновению первой одежды – племена экватора и тропиков одевали набедренные повязки, напоминающие фартуки и юбки. Жители Египта, Ассирии, Вавилона, Финикии облачались в юбки, изготовленные из хлопка или шелка.

Прогрессивный шаг в перевоплощении юбки в брюки был сделан персами. Они перетянули подолы ремнём, продетым между ног, таким образом, юбка стала удобной для езды на коне, для ходьбы. Это нововведение было позже оценено и с тех пор такая юбка – имитация коротких штанов вошла в моду. Так и появились шаровары.

12 век стал временем введения «дресс-кода». Император Византии ввел правила одежды для собственных воинов – им давалось предписание о замене юбок на брюки. Таким образом, брюки стали символом храбрости и отваги легионера, настоящего мужчины.

Мода Средневековья оказалась богатой на нововведения. В это время появилось несколько разновидностей брюк:

Шоссы. В Средневековье снискали популярность укороченные штаны, с шелковой тесьмой, к которой крепились чулки. Так появились брюки-чулки, напоминающие колготы. Облик мужчины, одетого в шоссы был схож с балетным танцором.
Это покажется парадоксальным, но в те времена правый и левый чулок шоссов должны были отличаться по цветовой гамме. По этому признаку определялся статус хозяина.

Плундры. По прошествии века появились удлиненные вариации «шорт». Они отличались своей вычурностью, шарообразностью формы, а также изготавливались из дорогостоящих тканей. Шары штанов набивались лоскутами, пером, конским волосом, а иногда – сеном. Это позволяло им на долгое время сохранить презентабельность внешнего вида. Этот наряд активно использовали контрабандисты, которые прятали в штанах несколько метров ткани. В случае, если их афера становилась заметна, они объясняли что большие плотные шаровары – это данность модным тенденциям того времени.

Ренгравы. Данная разновидность брюк изобретена гражданином Голландии, послом в Париже. Предложенная им модификация брюк напоминала удлиненные панталоны, с оборками внизу. Во времена правления королей Франции оборки украшали кружевом, лентами, рюшами. Одевались такие брюки поверх чулок. Модными ренгравы оставались не долго, в скором времени им пришлось уступить позиции прогрессивным и практичным вариантам брюк.

Кюлоты. Эта разновидность брюк напоминала укороченные штаны, которые застегивались под коленом. Носка этого изделия разрешалась мужчинам аристократических семей. Модными они стали в 16 веке и продержались в качестве широко популярного предмета гардероба на протяжении 2 столетий. Карл Х предпочитал носить замшевые кюлоты. В таких кюлотах было удобно совершать конные прогулки. Прусская армия, которая была одета в кюлоты и сюртук, состояла из мужчин, принадлежащих к низкому сословию. Это и послужило предпосылкой проникновения моды на кюлоты в народные массы.

История брюк в женском гардеробе

До начала Первой Мировой войны бытовало мнение, что женщина при любых обстоятельствах должна выполнять роль изящного и элегантного украшения мужчины.

Но после войны все изменилось, поскольку именно женщины заменяли представителей сильной половины человечества не только в конторах, но и в производственных цехах. Именно в этот период появились первые женские комбинезоны, брюки, бриджи благодаря технике безопасности, согласно которой на производстве не допускалось ношение корсетов и юбок.

Определить с точностью до дня или даже года момент превращения брюк в женский вид одежды, наверное, невозможно. Кстати, и единой версии о причинах, побудивших представительниц прекрасной половины человечества носить их, не существует до сих пор.

В статьях различных авторов, энциклопедиях моды и даже историков можно встретить несколько имен, которым приписывается право называться новаторами в этом вопросе. Наиболее часто упоминаются Ив Сен-Лоран, Коко Шанель, Марлен Дитрих.

Сторонники теории о влиянии Коко Шанель утверждают, что именно ей принадлежат все революционные изменения женского гардероба и именно она решилась облачить женщин в брюки, сделав их не рабочими штанами, а настоящим произведением искусства.

Версия, связанная с именем Марлен Дитрих, звучит не менее правдоподобно. Пожалуй, что эта знаменитая актриса и певица стала первой из публичных личностей (принадлежащих к слабому полу) появляться на людях в брюках.

Этот предмет одежды был любимым у Дитрих, т.к. по ее мнению полностью отражал характер. Поклонницы красоты и творчества Марлен старались во всем ей подражать и начали в обычной жизни носить брюки. Сама актриса носила брюки с завышенной талией и широкие от бедра. Кстати, сейчас подобные модели так и называются «а-ля Марлен Дитрих».

Как бы логичны не были доводы в пользу любой из перечисленных теорий, справедливости ради стоит сказать, что в повседневный гардероб женские брюки привнес все же Ив Сен-Лоран, который не просто включал их в свои коллекции, демонстрируя привлекательность различных фасонов, но и запустил массовое производство.

Конец 50-х и начало 60-х – это то время, когда брюки начали носить не только известные, смелые и неординарные натуры, но и обычные домохозяйки.

С каждым прошедшим послевоенным годом к женским брюкам постепенно возвращались и мягкость линий, и ширина, и длина, и декоративные детали.

Спрос на свободную одежду стимулировал появление спортивных костюмов, а также самой различной одежды спортивного кроя. Брюки в стиле Марлен Дитрих, джинсы, брюки-капри, брюки-дудочки, фланелевые брюки ворвались в Европу, и завоевали многие женские сердца.

Сегодня женскими брюками никого невозможно удивить. Современная мода предлагает самые разные модели, выполненные в самых разных стилях. Большой популярностью пользуются джинсы, брюки классического покроя, юбки-брюки, шорты, капри, бриджи.

Мода предлагает такой широкий выбор, что нам остается только выбрать конкретно подходящую для нас модель брюк, чтобы чувствовать себя удобно и комфортно.
Дизайнеры предоставляют на суд модников разные ультрамодные брючные модели и если они есть в вашем гардеробе, то это значит, что вы в курсе последних модных тенденций в мире.

С брюками можно надеть любую обувь, самые различные модели кофт, блузок, жакетов и пиджаков. Но, как и в любой одежде, также существуют негласные правила для выбора брюк.

Например, для полных дам подойдут такие модели брюк, которые мягко лежат на бедрах и книзу слегка зауживаются или же имеют свободные брючины. Высокие женщины не должны выбирать укороченные варианты, а женщинам маленького роста не пойдут брюки свободного кроя.

Именно благодаря декорированию брюк разными крупными карманами, яркими строчками, которые располагаются на самых выгодных местах женской фигуры, они способны подчеркнуть достоинства и отвлечь внимание от недостатков фигуры.

С тех пор прошло не так много времени и поэтому брючная мода сейчас продолжает активно развиваться. Появляются новые модели, способы декорирования и используются различные ткани.

Очевидно только то, что брюки настолько прочно поселились в женском гардеробе, что вряд ли когда-нибудь его покинут.

По материалам интернет-сайтов.

А вы знаете, когда появились брюки?

Брюки служат человечеству уже несколько тысячелетий. Изначально это был сугубо мужской предмет гардероба. Со временем, сильному полу пришлось поделиться и одолжить брюки женщинам. В настоящее время  они занимают особое место в гардеробе современного человека. Но все же, какова история происхождения штанов? Когда появились первые брюки?

Само слово «брюки» пришло к нам с нидерландского broek, оно переводится штаны. Сам предмет одежды этого вида появился намного раньше. Прародителя их явилась Персия. Именно в этой стране  люди с удовольствием носили первое подобие брюк. Правда, похожи они были больше на свободные юбки. Древние персы оборачивали шкуры животных вокруг ног и крепили на поясе.

В шкурных юбка-брюках мужчины ходили недолго, в них было неудобно ездить верхом, да и быстро передвигаться на земле они тоже не позволяли. Поэтому они догадались перетянуть подол между ног ремнем. В результате этих действий появились первые штаны. Затем люди стали изготавливать такую одежду специально. Сверху к ним подшивались кулиски, для фиксирования на талии, также веревки могли вшиваться снизу штанин и затягивались на щиколотке.

Носились  такие шаровары и юбка-брюки долго, но некоторые цивилизованные народы жили без них. К таким консервативным нациям относились народы Египта, Асирии, финикийцы, вавилоняне. Но со временем юбки-брюки, обрели более аккуратную форму и вошли в их жизнь тоже. Ассирийцы стали использовать штаны как униформу чиновников.

Когда появились брюки в Европе

Среди народов, проживающих в Европейской части евразии первыми придумали носить брюки галлы, кельты, сарматы, да и скифы не отставали. Еще брючные изделия были в ходу у германских племен. Галы и германцы  знакомы с этим элементом гардероба еще за несколько сотен лет до нашей эры. Для них кожаные штаны были дополнением к верхней одежде.

Но не все европейские народы также легко приняли этот вид популярной одежды. Римляне еще долго считали, что носить мужчинам это «варварское одеяние» не прилично и не эстетично. И даже императоры Гонорий и Аркадий издали закон в 397 году  запрещающий носить брюки в Риме. Все не подчинявшиеся изгонялись, а их имущество конфисковывалось в пользу императора. Но все же под натиском «моды» и практичности Римская Империя пала, так как солдатам очень понравилось носить кожаные брюки до колен.

Длина и ширина брюк у народов разных стран в те времена была своя. Были облегающие узкие, широкие штаны, со свисающим межником. Носили их с кафтанами, рубашками. На поясе штаны поддерживались ремнем. Штаны на протяжении всей истории человечества не раз меняли свою форму, стиль. Некоторые фасоны до сих пор радуют нас своей причудливостью и неординарностью.

Когда появились брюки в России

Штаны на Руси имели свое название – портки. Это был предмет чисто мужским. Виды портков были разные: летние легкие, суконные, стеганые, зимние теплые портки. Даже шились изделия с меховой подкладкой для суровых российских зим. Вместо ширинки вставлялся ромбовидный или прямоугольный кусок ткани. Для знатных и царских особ портки шились из дорогой ткани: тафты, атласа.

Брюки, как самостоятельный вид мужской одежды, и слово в обиходе народа, в России появились со времен Петра I. Во времена его правления это слово значало «штаны моряков». Они отличались некоторыми особенностями кроя. В отличии от их современных собратьев каждая штанина была отдельной, только в паре они представляли собой одежду для ног. Такое изделие было существительным не единственного, а множественного числа (отсюда и объяснение окончания «и»).  Длина брюк  была разной, они могли достигать щиколоток и носились на бедрах, также могли затягиваться на талии. В 1700 году Петр издал указ, в котором приказал носить брюки на европейский манер – кюлоты и чулки.

Когда появились первые женские брюки

Женщины на Руси могли не носить брюки. Этот предмет до начала XIX века был строго мужским. В миру не было дам, отважившихся носить брючные изделия, хотя на костер женщины, носившие брюки уже не отправлялись (это было лишь до XVII века в Европе). Привлечь внимание женщин к изделиям этого вида удалось Жорж Санд. Это французская писательница XIX века, она, несмотря на порицание окружающих людей, любила носить брюки и брючные мужские костюмы. Напомню, в те времена штаны были для женщин униформой  для работы и вещами для прогулок верхом.

Жорж Санд – первая женщина в брюкахЖорж Санд в любой одежде – в брюках

Активно использовать брюки женщины стали лишь в 30-е годы XX века. Первыми демонстративно носить их стали голливудские актрисы, такие как Кэтрин Хэпберн, а также Марлен Дитрих.

Марлен Дитрих в брюках

Но самая главная брючная революция началась в послевоенное время. Госпожа Мода уронила свой взгляд на этот предмет женского гардероба и до сих пор не выпускает из своих объятий. Популяризации изделий брючного вида способствовали Андре Курреж, Коко Шанель, Ив Сен-Лора и другие дизайнеры.

Первые брюки Коко Шанель для женщин

Об истории женских брюк (часть 1)

Мой костюм говорит мужчине:”Я на равных с тобой””: 6 ключевых моментов из истории женских брюк (часть 1)

Фраза французской феминистки Мадлен Пельтье как нельзя лучше отражает эмоциональный и идеологический контекст процесса обретения женщинами возможности носить такой предмет одежды, как брюки. С одной стороны,брюки – это, несомненно, символ женского политического протеста, заявки на власть, справедливость которой все время нужно было доказывать, и требований перемен в соотношении гендерных ролей. С другой стороны, история женских брюк – не только история развития эмансипированного женского комьюнити, эта история развития прогрессивных взглядов общества, освобожденных от восприятия кода одежды как указателя на определенное сословие и социальные функции, балансирующих между страхами и соблазнами переступить границу, будь то граница определенного стиля (нью-лук, унисекс) или граница морально-правовая (женское избирательное право, отношение к женской сексуальности, права сексуальных меньшинств).

1)Брюки санкюлотов. Великая Французская революция.

Введению эмансипированной женской моды предшествовали некоторые события. Например, в книге “Политическая история брюк” французская исследовательница Кристин Бар отмечает, что именно во время Великой Французской революции брюки или “pantalone”, которые раньше несли в себе значение клички веницианцев, любивших длинные, узкие кюлоты и служащих Великомученику Пантелеимону, а также были элементом костюма персонажа итальянской комедии, танцевавшего фарс-панталонаду, приобретают политическое значение. Длинные рабочие брюки (были совсем непохожи на узкие, привычные кюлоты аристократов, которые называли рабочих “санкюлотами”, то есть “без брюк”), в союзе с курткой-карманьолой, пикой и «красным колпаком» становятся флагом-символом санкюлотов и всех остальных общественных объединений, движимых идеей народной независимости; отражают тот отход от старого режима, характеризующегося авторитетом и беспрекословностью мнения аристократии во всех общественно-значимых вопросах, в том числе и в области моды^[1].

Революционная мода повлияла на постепенное становление политических и вестиментарных свобод, напрмер, декрет от 29 октября 1793 года, гласил : «…каждый свободен носить ту одежду или наряд своего пола, который ему подходит». Но касалась эта униформизация и демократизация в основном мужского костюма и мужчин, что отразилось в “великом мужском отказе”^[2] (отказ мужчин от дополнительного украшения своего костюма, претензий на красоту, утилитаризация мужской одежды в конце XVIII начале XIX века), его глубина и идеологичность одновременно подчеркивала передовой социальный статус мужчин и фривольность, безрассудность женщин, изменения в костюме которых были преимущественно нацелены на формирование образа матери, воспитывающей честных граждан-мужчин (редукция формы и силуэта женской одежды: замена фижмы на платье с турнюрами, появление платья-рубашки, отказ от корсета). Несмотря на то, что женщины во время революции не могли носить брюки или кюлоты, они носили маскулинизированную одежду (национальный суконный редингот, галстук, костюм наездницы), которая отражала женское стремление освободиться от унизительного стереотипа фривольной особы, в некоторых случаях доходящее до желания выглядеть, как мужчина (например, Теруань де Мерикур одевалась в короткий плащ, панталоны и нечто вроде сандалий – костюм, в котором революционные учебники мифологии изображали амазонок).

2) Запрет на мужскую одежду. Первые попытки реформирования женского дресс-кода. Брюки – блумеры.

Начало XIX века ознаменуется закреплением власти мужчин и утверждении необходимости женщин вернуться на свое место, вести себя и одеваться так, как это подобает их полу (7 ноября 1800 года распоряжением полицейской префектуры Парижа женщинам было запрещено носить одежду мужского пола). Женщины подавали просьбы на переодевание, в силу необходимости ношения мужского костюма для занятий верховой ездой или по соображениям здоровья. Обвинительные же процессы по данному вопросу относились к женщинам, которые использовали переодевание в коммерческих целях, так как мужской костюм позволял работать на более выгодных условиях, то есть больше зарабатывать, свободно занимать мужские должности, которые были востребованнее (мы видим, как брюки снова действуют как символ власти, более высокого социального положения).

Усиление ограничений свободы женщин в первой половине XIX века сопровождается слабым развитием идейных представлений о различии между полами, что препятствует развитию мысли о равенстве. В это время женщину прежде всего соотносят с ее естественной природой и образом «музы или мадонны», стремясь ограничить доступ женщин в сферу общественной активности. В связи с подобными представлениями о женщине возникают идеи об эмансипации, отражающиеся в основном в модной женской прессе, которая акцентирует необходимость женского образования и возможности заниматься профессиональной карьерой. С 1840-х годов женскому телу предъявляют требования к целомудрию и скрытности. В таких исторических рамках возникают некоторые утопические феминистские концепции женского костюма, например, французское движение сенсимонисток наделяло одежду смыслами стремления к братству, сплоченности (жилет, застегивающийся сзади; написание имени на груди каждого) и сохранения таких республиканских черт, как отказ от роскоши и быстрых изменений в моде, однако брюки они носили очень редко.

В 1851 году под влиянием феминистического движения брюки впервые начинают использоваться женщинами как политическая мера, бросающая вызов мужскому господству. Модель длинных, широких брюк, напоминающих восточные шаровары, чаще всего связывают с именем Амелии Блумер, которая считала подобную одежду удобной, пригодной для активного светского образа жизни, соответствующей идеалам женской скромности. Феминистки отмечали, что такой фасон брюк не являлся подражанием мужским брюкам и не стремился размыть границы между мужским и женским, а просто обеспечивал женщинам физическую свободу (freedom dress)[1].

Появление такого вида одежды вызвало бурную и неоднозначную реакцию со стороны общественности: кто-то создавал карикатурические рисунки, воплощающие смену половых ролей; кто-то считал блумеры непристойными и мужеподобными, высмеивал их обладательниц. В целом такая попытка реформирования женского дресс-кода стала своеобразным «ментальным распятием» для феминисток, так как никто не слышал в итоге истинных мотивов создания нового конструкта одежды.  Постепенно блумеризм, подразумевающий стремление восстановления женщинами их естественных прав,  распространяется по Европе, и женские брюки, ранее представляющие из себя нечто недостижимое, неосуществимое, становятся реальностью, но по-прежнему продолжают быть объектом осуждения со стороны широких общественных масс.

[1] Алябьева Л. Как одевались первые спортсменки. Курс «История дендизма», онлайн- проект «Arzamas» (http://arzamas.academy/materials/459 )

^[1] К. Бар (2013) Политическая история брюк. М.: Новое литературное обозрение.

^[2] из курса  лекций О. Вайнштейн “История дендизма”, 1 эпизод “Великий мужской отказ”, онлайн-проект “Arzamas” (http://arzamas.academy/courses/11/1).

Материал подготовила Валерия Панева

когда появились мужские и женские брюки. Как развивалась мода от древних до наших времен. Когда появились брюки в России

Добрый день, друзья, многие говорят, что мода идет по кругу, почти не принося ничего нового. Однако в истории есть примеры, когда эта капризная дама неожиданно меняла свое направление и героев. История брюк тому наглядный пример. Как менялась мода на штаны с древних времен и что ждать от современной моды брюк?

Еще недавно мы наблюдали борьбу женщины за право носить брюки, но было время, когда такую борьбу вели и мужчины…

Из статьи вы узнаете все об истории брюк:

• когда впервые в мире появились брюки, кто был их первыми обладателями и как они выглядели в те древние времена,
• когда в Россию пришла мода на штаны,
• каким образом брюки из мужского гардероба перекочевали в женский,
• новые веяния моды этого вида одежды.

Итак, обратимся к истории и узнаем, как менялась мода на брюки — этот практичный, очень удобный такой привычный для обоих полов ныне вид одежды.

Кто впервые надел брюки и как они выглядели

Само слово «брюки» по одной из версий происходит от немецкого «брок», что в переводе означает штаны. История брюк начинается с персов и скифов, живших в древней Евразии. Мужчины-наездники стали носить одежду, которую можно назвать штанами, из-за удобства.

Позднее, в VI веке до н. э., штаны появились у кельтов и германцев.

До этого времени одеждой и мужчин, и женщин были набедренные повязки, смутно напоминающие юбку. Это был кусок кожи или ткани, закрепленный между бедрами.

Первая битва за право носить брюки разразилась в Древнем Риме в III в. н. э. В то время римляне носили длинные рубашки — туники, в Греции их называли хитонами. Однако для солдат подобная одежда была крайне неудобной, в отличие от полюбившихся им кельтских штанов, которые были более короткими и очень удобными при верховой езде.

«Варварская мода», как называли ее власти, начала медленно, но верно распространяться по Риму. В конце третьего столетия правительство запретило ношение брюк, объявив наказанием изгнание и конфискацию имущества. Желание носить комфортную одежду победило политику.

Костюм византийца: узкие штаны и туника

В средневековье споры продолжались. Здесь моду диктовала власть духовная. После разделения церквей Византийские священники получили новый наряд — тунику и узкие брюки. Западная церковь, стремившаяся ни в чем не походить на своих «врагов», категорически не принимала новый вид одежды.

Когда брюки пришли в Европу

Европейский костюм 11-12 веков.

Несмотря ни на что, мода на штаны одержала верх, и уже в XI веке в Европе модники щеголяют в широких плащах и узких брюках.

Итальянский костюм эпохи Возрождения.

С течением времени стремление к комфорту вновь рождает новый виток моды. Укорачиваются мужские плащи и камзолы, открывая на всеобщее обозрение узкие брюки. Вслед молодежи — вестникам моды — раздаются крики «Стыд и срам!». Начинается новая битва. Германия, Италия, Франция и другие страны одна за одной встают против такого «бесстыдства».

Одежда французского короля.

Неожиданно приверженцем нового костюма становится сам французский король Филипп VI. Мода одерживает очередную победу. Теперь сословие определяет покрой брюк — короткие или длинные, с оборками или с кружевами.

История появления брюк в России

Мужской костюм на Руси состоял из штанов и рубахи.

В Древней Руси уже с IX века и до петровских времен одежда состояла из рубахи и штанов.

С приходом Петра I не только политика, но и мода обратились к Западу, где узкие штаны и короткие камзолы уже непременные предметы мужского гардероба.

Мужской костюм во времена Петра I.

Однако и в России новая мода приживалась с трудом. С «вольной одёжей» боролись Екатерина II, Павел I, угрожая лишением чинов и ссылкой.

Портрет Николая I.

Западная мода неизменно побеждала. В начале XIX века Николай I, следуя моде, носил обтягивающие лосины, несмотря на их неудобство. Красота требует жертв.

Постепенно брюки наравне со скипетром и державой становятся символом мужественности и власти. Казалось, нет больше повода для споров, но мода не ищет легких путей она, как азартный игрок, любит саму игру, а не победу.

Когда женщины впервые облачились в брюки

Предыстория

Сразу хочу заметить, что женщины Востока издревле носили брюки, именно там в 800 г. до н. э. впервые в гардеробе царицы Семирамиды появился этот предмет одежды. Дало в том, что в то время была война с Бактрией и Семирамида принимала участие в походах своего мужа. Чтобы скрыть принадлежность к женскому полу, ей пришлось облачиться в мужские штаны.

Портрет Семирамиды — царицы Вавилона.

На Востоке женщины наравне с мужчинами носили штаны, которые назывались шаровары, они служили одновременно и .

В другой же восточной стране восходящего солнца — в Японии широкие штаны (хакама) были показателем статуса его обладателя. В них облачались самураи, представители высшей аристократии, а простолюдинам дозволялось их одевать только по торжественным случаям, например, на свадьбу.

Памятник Жане д’Арк в Париже.

Первой женщиной в Европе, которая осмелилась надеть мужские штаны была легендарная француженка — Жана д’Арк (XV век).

XX век — борьба женщин за независимость

Но вернемся к нашему повествованию об истории брюк. Начался XX век, век политических и социальных противостояний, одно из которых — борьба женщин за независимость. Как известно, лучшее оружие — это оружие врага. Монархические скипетр и держава постепенно уходят в прошлое, и только брюки остаются неизменным атрибутом силы и власти.

Женская мода на брюки в 19 веке.

И женщина надевает брюки, становясь законодателем стиля, который молниеносно распространяется по миру и получает название стиля «унисекс».

Мода вновь одержала верх, и брюки становятся привычным предметом одежды. Они быстро прижились в женском гардеробе, покорив своих милых обладательниц своей практичностью, удобством и комфортом.

Марлен Дитрих, немецкая и американская актриса.

Брюки перестали быть чисто мужским видом одежды, женский пол доказал, что и в изначально мужской одежде можно выглядеть очень женственно, привлекательно и .

Женская мода 50-х годов.

Что же ждать еще?

И вот на дворе XXI век. Капризная дама под названием мода ищет новых героев, плетя очередной виток своей спирали.

Осень 2014 г, коллекция Жан-Поля Готье.

Жан-Поль Готье, Вивьен Вествуд, другие модельеры бросают новый вызов миру — по подиуму вышагивает мужчина в юбке.

Что это, эпатаж? Или возврат к истокам, когда «одеждой и мужчин, и женщин, были набедренные повязки, смутно напоминающие юбку»?

Мужчинам предлагают носить юбку, а женщинам дизайнеры пытаются надеть голые брюки, открыв взорам самые привлекательные части тела. Сначала стало модно носить потертые, а потом истертые до дыр в разных местах джинсы.

Джинсы от фирмы Pretty Little Thing, весна 2018 г.

Но неугомонная дизайнерская мысль решила, что этого недостаточно и в Британии весной этого года известный английский бренд женской одежды — Pretty Little Thing представил миру джинсовые штаны с откровенными дырами на ягодицах.

Голые джинсы от компании Carmar, весна 2018 г.

Однако, оказалось, что и это не предел, эстафету открытых штанов подхватила американская фирма Carmar — с вырезами экстремальных разрезов. По сути, это голые джинсы, ведь от штанов остались только пояс, карманы, да контуры штанин. И наверно этот бум безумных моделей не закончится никогда…

А как вам, дорогие читатели, новые веяния в моде брюк? Буду рада, если вы поделитесь своим мнением в комментариях.

Видео: женские брюки история

Сама история появления брюк восходит к стародавним временам. Вы не поверите — но приживались они с большим трудом, ведь в те времена даже мужчины предпочитали надевать юбки. Родиной брюк считают Персию. Этим предметом одежды мы обязаны воинам, именно им первым пришла в голову мысль перетянуть юбку ремнем между ног, чтобы было удобнее скакать верхом. Затем они стали ее разрезать посередине и прошивать, так появились первые шаровары. Скифские племена переняли новшество, и стали делать штанины для верховой езды из шкур и кожи, так как кочевать приходилось в районах с более холодным климатом. Я не оговорилась — именно штанины, они изготавливались по отдельности. Может, поэтому брюки до сих пор в разных языках имеют множественное число?

Затем новшество переняли немецкие племена, а уже от них оно перекочевало к римлянам. Но и римляне, и китайцы не воспринимали ношение брюк как нечто естественное, и только необходимость воевать примирила их со штанами. В истории Рима был даже момент, когда в 397 году император Аркадий запретил ношение брюк, нарушение указа каралось конфискацией имущества! Но… воинам понравилось удобство немецких кожаных штанов и они надевали их в походы.

Кстати, в Китае штаны носили и женщины, и до сих пор шелковые штаны являются традиционной китайской одеждой.

В Японии были широкие штаны — «хакама», носила их только местная знать. Они отражали социальный статус, носили их только придворные и самураи, а также женщины из высших кругов аристократии.

В России носили портки — прообраз брюк, изготовленный из холста. А сами брюки ввел Петр Первый, позаимствовав их от голландских моряков. В 1700 году он издал указ, в котором запретил дворянам носить русский костюм и повелел надевать европейские кафтан, камзол и кюлоты с чулками.

Говорят, что женские штаны впервые надела царица Семирамида, желая сопровождать любимого супруга в боевых походах. Потом шальвары стали носить восточные женщины под платьем в качестве нижнего белья.

В Европе женщины надели штаны даже раньше мужчин, которые в силу консервативности еще долго предпочитали юбки! Как предмет одежды, брюки стали воспринимать в конце 18 века, а уже следующий век и начавшаяся Первая мировая война сравняли разделение одежды между полами. С развитием производства женщины стали активнее участвовать в жизни общества и стали надевать брюки и комбинезоны для работы в шахтах, на производстве, в конторах. Во время Второй мировой войны женщины носили брюки на фронте, в летных войсках, на военном производстве.

Женщины, благодаря которым брюки заняли свое место в нашем гардеробе:

Актрисы Марлен Дитрих и Катрин Хепберн часто снимались в брюках и популяризовали их среди соотечественниц.

Чарли Арктур — первая певица, выступавшая в брюках в 1940 году.

В 1960 году Андре Курье представил брюки на модном показе и показал, что их можно надевать на работу, в школу и даже на отдых.

Американка Элизабет Смит Миллер — первая женщина, ставшая постоянно носить брюки, борясь за равные права с мужчинами.

Сьюзан Молинари — первая женщина, посетившая заседание парламента в брючном костюме. А на дворе, между прочим, был 1990 год!

К нашей радости, сегодня никому не придет в голову осуждать женщину за то, что она носит брючные костюмы, мы давно оценили все преимущества этой одежды. На сегодня модельный ряд брючного гардероба поражает воображение. Это классика, расклешенные, «дудочки», бриджи, капри, шорты, леггинсы, штаны алладины, афгани, зуавы, турецкие, индийские, галифе и многие — многие другие варианты облегчают нам и работу, и досуг. Многообразие тканей и расцветок позволяет женщине быть неотразимой в любой момент — присутствует ли она на работе в солидной компании, или с друзьями на отдыхе в одной из экзотических стран. Брюки — полноправный предмет нашего гардероба, спасибо царице Семирамиде!

Эльза Фогель

Copyright 2013 by сайт. Все права защищены.
Запрещено любое копирование материалов сайта без письменного согласия владельца — ООО «БелМода».
.

02.12.2012 11:53

Мы так привыкли носить брюки, что уже и не мыслим своего гардероба без них. Кажется, что они всегда присутствовали у женщин. Вы удивитесь, но отчасти это действительно так…

Свое начало история женских брюк берет на Востоке. Черты национальных костюмов стран Востока и Азии сохранились и в наши дни. Первые дамские брюки выглядели в виде шаровар. Их носили преимущественно под свободным платьем, полностью закрывающим ноги и руки.

В Европе женские брюки первоначально были предметом нижнего белья. Появились они в странах Старого Света еще в 15-м веке, однако прижились только лишь к веку девятнадцатому. Назывался данный предмет одежды панталонами и был достаточно длинным, до щиколоток. Позднее панталоны укоротились и стали длиной до колена.

Во времена французской революции женщины, работающие на производстве, облачились брюки как в верхнюю одежду и начали использовать их в составе рабочей униформы. Это создало настоящий общественный резонанс, что побудило милых дам прикрыть ножки юбкой с разрезами.

В конце девятнадцатого века этот необычный фасон одежды, когда брюки скрываются под длинной узкой юбкой, приглянулся модницам из высшего света и быстро перекочевал в шикарные гардеробы. Ну а с наступлением века двадцатого дамы, не стесняясь, облачались в жакеты и широкие брюки. Правда, мужчины все еще смущались внешнего вида своих спутниц.

Намного проще к женским брюкам стали относиться ближе к сороковым годам двадцатого века. Звезды кино мирового уровня, такие как Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн, с удовольствием фотографировались в брючных костюмах, чем подстегивали интерес женщин и спрос на этот вид одежды. Сегодня брюки есть у всех, и мужчины, похоже, с этим уже не берутся воевать.

Прежде чем стать знаковой вещью в модном женском гардеробе, брюкам пришлось пережить немало сложных, а порой комичных исторических приключений.

Историки моды до сих пор не сошлись во мнении – мужская это вещь или все-таки женская… В буквальном переводе с тюркских наречий слово «брюки» означает «двойная юбка». Но, тем не менее, мужчины испокон веков считают эту вещь исключительно своей.

Первой модницей, надевшей их как самостоятельную вещь почти 22 века назад, была вавилонская царица Семирамида. Она известна в мировой истории не только своими садами уникальной конструкции, но и тем, что принимала участие в войнах наравне со своим мужем. Именно этим был продиктован мужской характер её костюма и личный вклад в историю происхождения брюк.

В Европе вплоть до XX века модель считалась исключительно мужской, а строгие религиозные каноны запрещали женщинам использовать любые элементы мужской одежды. Тех, кто пренебрегал запретами, ждала суровая кара. Одна из самых ярких в мировой истории женщин — Жанна д’Арк предпочитала именно брюки, что стало, по мнению историков, одной из причин её казни.

Но мода XX века смешала все стили и отмела нелепые представления. Как и многие тенденции, которые сегодня лишь трактуются по-новому, задала Габриэль Шанель, она же и внесла свою лепту в историю создания женских брюк. Именно Коко ввела в моду обычай появляться в парижском свете в мужском наряде. Секрет Шанель, который до сих пор стараются разгадать лучшие дизайнеры – то, как ей удавалось адаптировать мужские фасоны и силуэты в самые женственные и очень сексапильные наряды.

История создания и происхождения женских брюк

Начальнику парижской полиции в 30-х годах прошлого века пришлось пойти на крайности. Отдельным приказом знаменитой кинодиве Марлен Дитрих было запрещено прогуливаться по набережным Сены … в брюках. Кинодива, кстати, высокомерно проигнорировала инициативу главного парижского полицейского.

Марлен Дитрих, задавшая новую высоту в мировом кинематографе, стала для своего времени настоящей иконой стиля и источником эпатажных провокаций. Только она имела смелость сделать типичные мужские вещи частью стильного женского гардероба. В истории появления брюк Дитрих даже оставила собственный фасон, который так и называется «марлен». Широкие, расклешенные от бедра и отлично посаженные по фигуре модели с манжетами из благородных костюмных тканей в истории моды носят именно её имя.

А тогда, в 30-40-х годах прошлого века, даму в брюках могли запросто не пустить в ресторан или театр – условия фейс-контроля были слишком суровы. Не могло быть и речи о том, чтобы появиться в них на улице, в магазине, а тем более – в офисе.

Но свою лепту в историю моды на брюки внесли 40-е годы и Лос-Анжелос, а точнее Голливуд и стиль военного времени. В Америке, так же как и в Европе, женщины были вынуждены начать работать там, где прежде работали только мужчины. Им потребовалась простая и удобная одежда, которая и была позаимствована из мужского гардероба. Самым строгим ревнителям морали осталось принять как данность эту историческую неизбежность.

Но именно Голливуд 40-х годов и дамы причастные к кино задали совершенно новую волну, с которой индустрии моды пришлось лишь смирится. Под её воздействием от мужского фасона осталось лишь лаконичное и строгое решение, но цвета, фасоны и манера сочетания моделей в образах буквально взорвали привычный повседневный стиль.

Брючный бум пришелся именно на это время, брюки начали носить буквально все – от кинозвезд до обычных домохозяек и, конечно, тренд подхватили подростки. Узкие укороченные модели так модные сегодня – очень стильная реплика стиля из той эпохи.

Это, пожалуй, единственный тот самый редкий в истории моды случай когда «улица» продиктовала стиль подиумам и высокой моде на десятилетия вперед.

Всего через 10 с небольшим лет эстафету подхватил Париж. Молодой и скандальный модельер Ив Сен-Лоран осенью 1962 года выпустил на подиум красивых и очень стройных девушек в брючных костюмах. Дизайнер без ложной скромности установил на модели баснословные цены – рисковать, так рисковать. Коллекция была раскуплена в течение недели… И, разумеется, растиражирована во всем мире.

История возникновения женских брюк и мода

Истинную моду задают не дизайнеры, а настоящие иконы стиля своего времени. Тотальному тренду на зауженные и укороченные до щиколотки модели мы обязаны бывшей первой леди США и законодательнице мод своего времени – Жаклин Кеннеди. Её гардероб продумывали и тщательно собирали звезды французского высокого стиля.

Знаменитые узкие брючки длиной «три четверти», элегантно открывающие щиколотку, специально для неё создал будущий мэтр мировой моды, а тогда просто талантливый дизайнер Юбер Де Дживанши. Жаклин, кстати обладала далеко не модельной внешностью и такая находка — достойный пример того, как именно создается высокая мода.

Сегодня представить стильный женский гардероб без брюк практически невозможно. Классические мужские модели, хулиганские чиносы и вызывающие неизменные споры «афгани»… Моделей, задающих тон и настроение в очень стильных образах — сегодня множество.

Дизайнерам практически ничего не пришлось выдумывать заново. Классические модели – только точная адаптация мужских фасонов и очень важный элемент в создании стильных сексуальных образов, построенных на игре .

В среде современных модниц даже утвердилась поговорка о том, что брюки – это лучшая юбка. Но каждый раз, надевая привычные и такие удобные брюки, вспомните историю моды. Она, совершив очередной виток, вернулась к очень стильному решению, с которым брюки вошли в тотальные . Утонченные дополнения сегодня, как и в эпоху Марлен Дитрих и Жаклин Кеннеди – лучшее и практически эталонное дополнение к моделям с богатой и сложной историей.

4 апреля 2013, 17:32

Общая история:

Брюки, по всей вероятности, имеют восточное происхождение. В Европе они появились впервые у галлов и некоторых германских племен. Римляне познакомились с ними через германцев.

В Древнем Риме брюки, так называемая варварская одежда, оказались под запретом. Ослушавшимся грозили строгим наказанием и конфискацией имущества.

В средние века мужчины носили штаны-чулки. Каждый «чулок» натягивали отдельно, в XII веке их привязывали к коротким штанишкам, а позднее к куртке. В XIV-XV веках было особенно модным на левую и правую ногу надевать чулки разного цвета.

В XV и XVI веках распространяются брюки самых разнообразных видов, имеющие иногда немыслимые формы (плундры), на изготовление которых требовалось несколько метров шелка. В то же время в Испании, Англии и Франции в моде короткие брюки — узкие или широкие. В брюках ландскнехтов появляются еще и прорези.

В XVI веке по образцу испанских «кальсес» штаны знати уподобились подушкам. Их набивали паклей, мякиной, сеном, пером и конским волосом. А сверху еще натягивали «наволочку» с разрезами, через которые виднелась дорогая ткань нижних штанов.

Во Франции прототипом брюк стали шоссы. Они спускались до середины икр и обильно украшались лентами. В такие шоссы были одеты королевские мушкетеры.

В 1650-е годы брючным реформатором прослыл голландский посланник в Париже Ренграв. Он попытался вернуть мужчин к юбке, предложив надевать поверх штанов широкие штаны с оборками (ренгравы). На брюки ренгравы уходило мною материи, их пышно украшали лентами. С брюками надевалась накидка. Присборенные брюки доходили до середины бедра. Их шили из полосок различных тканей, имеющих цветную подкладку, которая прочно пришивалась на сами брюки. По прихоти Людовика XIV эта мода продержалась сорок лет.

Но самая большая популярность в XVII, XVIII и даже XIX веках выпала на долю коротких штанов, застегивающихся под коленом, — кюлотов. Их носили аристократы. Кюлоты вплоть до 1820 года были парадной одеждой и сохранились до сегодняшнего дня в некоторых спортивных костюмах, например альпинистских.

Бедняки и моряки носили длинные штаны. Во времена Великой французской революции аристократы обзывали бедняков-революционеров санкюлотами, то есть безкюлотниками.

Женщины уже в XVI веке начинают носить длинные панталоны в качестве нижней одежды, но только в начале XX века они получают всеобщее распространение.

Веллингтона, одержавшего победу над Наполеоном, не пустили однажды в клуб, когда он явился туда в длинных штанах. А через 15-20 лет такие штаны — панталоны — стали нормой.

Своим названием они обязаны герою итальянской комедии. Панталоне (первая половина XVII века), выходившему на сцену в длинных и широких штанах.
Самым близким прототипом современных брюк надо считать штаны из детского матросского костюма 1780-х годов. Отвороты на брюках появились позднее, якобы по прихоти принца Уэльского, большого модника. Его застал на улице дождь, и, чтобы не забрызгать брюки, он подвернул их. Складки на брюках начали делать уже в начале XX века.

Шорты (в переводе с английского «короткий») появляются почти одновременно с джинсами в XIX веке. Их изобретателями считают английских студентов из Кембриджа, занимавшихся водным спортом. Одними из первых оценили преимущества «коротких штанишек» английские колонизаторы. Позже их жены и дети позаимствовали шорты в свой спортивный гардероб. В России шорты широко распространились под влиянием бойскаутов (1910-е годы) и пионеров (1920-е).

К концу XIX века кавалеристы обзавелись галифе, их, впрочем, охотно носили и штатские. Это особого покроя брюки — узкие, облегающие до колен и расширяющиеся кверху. Шили такие брюки и комбинированными — из ткани и кожи. Название эти брюки получили по фамилии французского генерала-кавалериста Гастона Галифе, жестоко расправившегося с парижскими коммунарами.

Другая разновидность брюк для верховой езды — бриджи — была создана в Англии. Их носили с высокими сапогами. Чтобы они лучше сидели на бедрах, их делали очень широкими.

Женщины давно присматривались к мужским брюкам. Историки утверждают, что Жанна д»Арк (XV век) была первой женщиной в Европе, осмелившейся надеть мужские штаны. Отправляя Орлеанскую деву на костер, церковники припомнили ей и эту дерзость.

Во Франции Жорж Санд (XIX век) к своей литературной славе добавила известность неукротимой приверженцы брючной моды.

После того как велосипед стал массовым, были изобретены и женские шаровары для езды на нем. В брюках стали ходить на лыжах, путешествовать, подниматься в горы.

В 1911 году парижские дома моделей предлагают женщинам широкие и длинные юбки-брюки. И постепенно дамы появляются в брюках на пляже, курорте.
Благодаря Марлен Дитрих, снимавшейся в кино в мужской одежде, в дамскую моду с новой силой вторгаются брюки.

С 1940-х годов в Лос-Анджелесе начинается эра дамских голубых джинсов.

И все же далеко не сразу женщины утвердились в праве носить брюки. Сравнительно недавно, в 1960-х годах, студентке Кембриджского университета нельзя было появиться на занятиях в брюках.

История возникновения женских брюк:

Исследователи моды считают, что в каждом обществе одежда была внешним показателем распределения ролей мужчины и женщины и четко отражала шкалу нравственных ценностей.

С возникновением феминистского движения, с распространением идеи равноправия между полами во всех сферах человеческой деятельности положение в моделировании женской одежды существенно изменилось.

Женская одежда стала более практичной и максимально приблизилась к мужской.

Несмотря на то, что несколько столетий брюки были мужской одеждой, женщины уже давно пытались предъявить права на эту деталь мужского гардероба. Однако форма брюк, знакомая нам, установилась только в XIX веке.

Женщин, одетых в брюки, святая инквизиция подвергала мучительным пыткам перед тем, как сжечь на костре. В XIX веке к дамам в брюках относились более лояльно, но в общественные места все же не пускали.

Вряд ли кто из их поклонниц может связать этот символ эмансипации с велосипедом, а между тем, именно этот увлекательный спорт женщины обязаны благодарить за нынешнюю свободу и неограниченное разнообразие в туалетах.

Летом 1897 года в одном из отелей Оксфорда дамы из высшего общества Великобритании давали банкет. Изысканные вина, омары, роскошная сервировка должны были удовлетворить самый изысканный вкус, но невозмутимые джентльмены застывали с открытым ртом и надолго лишались аппетита, едва бросив взгляд на женщин: случилось нечто вопиющее, слабый пол был в брюках.

На следующий день ведущие европейские газеты давали в разделе светской хроники отчет о случившемся. Весть о неслыханной дерзости вскоре облетела весь мир.
Так, впервые открыто и официально, любительницы велосипеда появились в облачении эмансипации.

Банкет был задуман как высшая точка, кульминация протеста против тяжелой и длинной одежды, удушающих корсетов, высоких и тесных ботинок — с одной мыслью, покончить с отжившей модой, которая превращала в минувшем веке даже самое короткое развлечение — прогулку на велосипеде по парку — в истинную пытку.

Изобретение велосипеда для женщин было бесполезно — в своих «веригах» они были почти неподвижны, а болтающиеся полы или заплетались в спицы, или неприлично задирались ветром. Но когда велосипеды заполнили улицы, женщины перестали оставаться безучастными зрителями.

В конце позапрошлого века женщины надели брюки и вопреки мужскому негодованию завоевали свободу движения. Но это могли себе позволить только дамы высшего общества. Работницам еще долго было не до этого.

По мере того, как набирало силу женское спортивное движение, становились все более привычными и женские брюки. А затем произошел их полный отрыв от начального, чисто спортивного назначения.

В начале 20-го века француз Поль Пуаре внес многое в моду. Среди новшеств можно назвать „плащ Конфуциа», длинную облегающую тунику, одежду типа „амазонка» и брюки (юбки-шаровары, созданные под влиянием дягилевских сезонов), которые сначала вызвали огромный протест и скандал.

Он был первым художником-модельером, пропагандирующим парижскую моду в столичных городах Европы и Америки в сопровождении двух манекенщиц.

Во время Первой мировой войны женщины были вынуждены заменить мужчин во многих видах деятельности, в которых никак нельзя было обойтись без брюк. Получается, что история женских брюк — это история борьбы за равенство полов.

«И может быть мы сразу друг друга поймём

Долгая история разлуки и воссоединения.

Далекие предки джинсов, без которых не мыслит свой гардероб ни одна современная девушка, появились на востоке. И появились, как не сложно догадаться, из юбки. Персидским войнам не всегда было удобно сидеть в седле в своем облачении. Тогда они придумали подтягивать его ремнями между ног. А после и сшивать определенным образом. Так появились шаровары. Принято считать, что женщинам шаровары подарила легендарная основательница Вавилона царица Семирамида за 800 лет до нашей эры. Оннес, первый муж роковой красавицы и советник ассирийского царя, так тосковал по своей любимой в походе, что пригласил ее прямо в военный лагерь. А чтобы скрыть присутствие женщины, Семирамида оделась мужчиной. То есть в шаровары. Уже оказавшись в лагере, она покорила царя своей мудростью, принесшей ассирийскому войску победу (а может, и шаровары помогли). Так воспитанница пастухов стала царицей, и женщина (востока) надела штаны (шаровары).

Однако это- восток. Понятно, дело тонкое. В императорском же Риме штанов не носили вовсе. Какое-то время. Но римские воины ходили в походы в далеки земли. Так у гермацев они подсмотрели и по достоинству оценили короткие кожаные штаны. Любопытно, что шаровары римляне называли feminalia (от латинского femina — «женщина»), а слово bracatus одновременно означало «носящий штаны» и «иноземный», «чужой» . В III в. штаны стали появляться и в самом Риме, с «варварской» модой боролись решительным образом. В 397 г. императоры Гонорий иАркадий официально запретили ношение в Риме штанов, виновные наказывались изгнанием и конфискацией имущества. Но это не помогало. Впрочем, это была борьба мужчин.
Долго ли, коротко ли, а наступило средневековье. Время темное. Влияние религии и церкви на общество в этот период переоценить сложно. И женщины в штанах встречались крайне редко. Потому как еще в Ветхом Завете сказано «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие». Конечно, некоторое время ушло на то, чтобы определить что является мужской одеждой, а что- женской. В результате мы проиграли штаны. Так одно из обвинений Жанне д’Арк состояло именно в ношении ею мужской одежды. А закончилось все костром. Справедливости ради стоит заметить, что и мужчины лишились юбок. Разные ее формы сохранялись в мужском гардеробе разве что в удаленных альпийских городках. И, конечно, килты. Но об этом можно говорить долго и в красках.

Жанна д’Арк. Миниатюра 15 века

П. Рубенс. Жанна за молитвой. Около 1620 года

Штаны в более или менее знакомом нам виде подарила миру Великая Французская революция. Это были длинные панталоны, полностью закрывающие ноги. По итогам революции осуждению помимо прочего, наболевшего, подверглась и манера одеваться аристократов, роскошь, созданная потом и кровью трудового народа. В частности кюлоты, узкие короткие штаны длиной до колена. Примечательно, что аристократы обзывали противников монархии «санкюлотами» (sans culotte)— «беспорточники».

Женщины в рядах народного восстания тоже с радостью восприняли новую моду на штаны. Но снова не вышло. Спустя всего 8 дней после государственного переворота в 1799 году будущий император Франции Наполеон Бонапарт издал указ, в котором говорилось: «Любая женщина, которая желает одеваться, как мужчина, должна обратиться в квестуру (местное полицейское управление) за разрешением».
В 18ом же веке жила и более самостоятельная любительница штанов, кстати, поклонница французский веяний в моде- российская императрица Елизавета Петровна. Дело в том, что, по мнению императрицы, она являлась обладательницей прекрасной фигуры. При чем прекрасной именно в тех местах, которые обычно намертво скрывались многочисленными юбками. Так появились маскарады «Метаморфоз». Екатерины II писала: «В 1744 году, в Москве, Императрице вздумалось приказать, чтобы на придворные маскарады все мужчины являлись в женских нарядах и все женщины в мужских, и при том без масок на лицах. Это были превращенные куртаги: мужчины в огромных юбках на китовых усах, одетые и причесанные точно так, как одевались дамы на куртагах; а дамы в мужских придворных костюмах. Такие метаморфозы вовсе не нравились мужчинам, и большая их часть являлась на маскарад в самом дурном расположении духа, потому что они не могли не чувствовать как они безобразны в дамских нарядах. С другой стороны дамы казались жалкими мальчиками; кто был постарше, того безобразили толстые короткие ноги; и из всех них мужской костюм шел вполне только к одной императрице. При своем высоком росте и некоторой дюжести она чудно хороша в мужском наряде. Ни у одного мужчины я никогда в жизнь мою не видела такой прекрасной ноги; нижняя часть ноги была удивительно стройна…».

Елизавета Петровна в мужском костюме

В 19 веке была одержана первая победа. Хотя женщин в брюках все еще не пускали в общественные места.

Говоря о борьбе женщин за штаны невозможно обойти вниманием такую знаменитую особу, как Амелия Дженкс Блумер, яростного борца за права женщин в самом широком смысле и избирательные права в частности. В 1853 году она совершенно шокировала публику, появившись в обществе… в панталонах и юбке до колен! В ее честь на рубеже 19-20 веков женский велосипедный костюм (короткая юбка +панталоны) называли «блумерс». Который, кстати, придумала Элизабет Смит-Миллер.

Этот стиль ассоциировался с движением за женские права. Общество раскололось на части! Одни восторженно приветствовали новую моду и смелую парижанку. А другие рисовали злобные карикатуры. Увы- победа была недолгой. И даже сама бунтарка и родоначальница стиля, переехав в консервативную Айову, вернулась к платью с кринолином. Однако зерна были брошены.

«Ты забыла надеть юбку, Амелия Блумер!»

Дама делает предложение изнеженному юноше, который просит ее сначала поговорить с его мамочкой (на заднем плане).

«Жена просит мужа отложить роман и сыграть на пианино, а то он совсем забросил музыку после свадьбы.»

«Отряд полицейских дам — жмется в сторонке, вместо того чтобы растаскивать дерущихся.»

Тут на помощь женщины пришел велосипед. Понятно, что отвертеться как с дамским седлом при верховой езде в данном случае не удалось бы. Как писала австрийская писательница Роза Майредер: «Велосипед сделал для эмансипации женщин куда больше, чем вся история женского движения». А когда некая голландка села в брюках на велосипед, это вызвало такой общественный переполох, что городской голова был вынужден вызвать пожарных, чтобы восстановить порядок. Француженки вспомнили, что Наполеон не запрещал женщинам носить брюки вовсе, только обзавестись разрешением. Впрочем, их было выдано чрезвычайно мало.
Российские любительницы велосипедного спорта так же отстаивали свои права, ведь в российских городах дамская езда на велосипеде была официально запрещена вплоть до второй половины 90-х годов 19 века. Как раз из-за формы одежды. Немного утешает то, что в глухих провинциях всех велосипедистов легко могли принять за нечистую силу и прогнать «чертей на колесе» подручными средствами. Ведь велосипед в то время вовсе не был доступным для всех развлечением, оставаясь уделом преимущественно аристократов (и аристократок).

В журнале «Велосипед» за февраль 1894 года писали: «Преобладающий тип костюма изображен на картинке: это — кофточка с отворотами, надетая на цветную рубашку с галстуком, и широкие шаровары, которые с первого взгляда можно принять и за короткую юбку. Затем цветные чулки и легкие башмаки. Шляпки самых разнообразных фасонов. Относительно шаровар вкусы и мнения разделились. Одни называют подобный костюм чистейшим неприличием и безвкусием, другие, напротив, находят, что подражание в костюме дамам мусульманского Востока очень оригинально и красиво. Что одержит верх, юбка или шаровары, теперь предсказать еще трудно…»

Да, интерес к брюкам не был чужд русским женщин. Знаменитая поэтесса Зинаида Гиппиус любила шокировать публику. Ее фото в штанах датируется 1890 годом. Она же позировала художнику по имени Леон Бакст в мужском костюме в 1906.

Во многом популяризации дамских брюк помог тот самый Леон Бакст. Балет «Шахерезада», главная премьера 2ого года русских «Сезонов» в 1910 году произвел неизгладимое впечатление на парижских зрителей. Сам балет, движения и костюмы, так удивили и заворожили публику, что все хозяйки парижских салонов спешно скупали турецкие и персидские ковры, заказывали низкие «восточные» диваны. Поднялся спрос на пудру тёмных оттенков – парижанки желали быть смуглыми. Эскизы костюмов и декораций, восхитивших французов, были немедленно выкуплены у автора парижским Музеем декоративных искусств.

Восточное вдохновение принял от «Шахерезады» и другой покровитель дружбы женщин и брюк- французский дизайнер Поль Пуаре. Он предлагал не только одежду, но стиль жизни. Он организовал первое в истории турне высокой моды по столицам Европы с участием манекенщиц, открыл фирму по производству духов и косметической продукции, даже школу искусств. Он освободил женщин от корсетов и непомерно пышных юбок, он облачал их в античный орнамент, арабскую вязь и пёструю украинскую вышивку, первым использовал в своих коллекциях чулки телесного цвета и бюстгальтеры знакомой нам формы. Взорвал привычный пастельный гардероб целым фейерверком красок.

Мастер давал своим платьям- произведениям искусства имена: лилово-фиолетовое платье «1811 год», белоснежная «Жозефина», тёмно-красная «Евгения», бархатное манто «Исфахан» с изобилием позолоты, напоминавшее одеяние персидского шаха… Пуаре учил женщин чувствовать, знать и любить собственное тело. И одним из его увлечений стал восток.

Алжирские женщины, Эжен Декалруа

В 1910 году Поль Пуаре одел манекенщиц в костюмы с длинными юбками-брюками, одновременно украсив их головы тюрбанами. А в 1911 году модельер устроил грандиозный театрализованный праздник «Тысяча вторая ночь, или Торжество по-персидски». Где гости, облачённые в необъятные шёлковые шаровары, бархатные безрукавки и юбки-абажуры, увешанные настоящими и поддельными драгоценностями, загримированные, как на сцене, пировали и веселились, забыв о Париже в дивном «оазисе» Востока.

Брючную эстафету приняла Коко Шанель. Великая мадмуазель создала брюки для самой себя, собираясь в Венецию, чтобы без проблем садиться в гондолы и покидать их.

Коко Шанель

Битва за штаны, аргументация «за» и «против» юбок как символа женственности могли бы идти еще долго. Но, к несчастью, случилась война, расставившая многие точки над самыми удобными «i». Общество признало право женщин носить брюки. Увы- это не имело ничего общего ни с модой в ее возвышенном смысле, ни с восточными шароварами из тончайшего шелка с вышивкой, ни даже с гондолой. Это была форма, рабочая одежда, необходимая мера. Женщины как бы покидали привычный им образ, занимая место мужчин. Однако по-прежнему появление женщины в штанах (в частности рабочих комбинезонах) в обществе за исключением моментов, связанных исключительно с работой, считалось недопустимым.

Впрочем, настоящие модницы всегда и все обращали на пользу своему гардеробу и образу. После Первой Мировой войны появляются первые смокинги для женщин, а звезды не стесняясь фотографируются в схожей с военной формой одежде. Впрочем, нельзя сказать, что дамские смокинги навеки покорили вершину общественного признания, их час еще не пробил.

звезда немого кино Анита Пейдж, 1936

Постепенно женщина в брюках становилась все более и более привычна взору, уже не так раздражала консерваторов. В 1930-х годах общество заметно потеплело к такому капризу. Появляются не_рабочие брючные костюмы. Они предназначались для спорта и отдыха. Но по-прежнему, такая форма одежды воспринималась неоднозначно и потому была не очень распространена.

Так в 1931 году бургомистр Парижа потребовал от Марлен Дитрих, известной в том числе экстравагантной манерой одежды, немедленно покинуть город, так как она отважилась появиться на улице в мужском костюме. Любимая миллионами актриса вообще любила мужскую одежу и аксессуары. Пиджаки, брюки, смокинги, сигары и цилиндр ассоциируются с ее именем едва ли не больше, чем меха и высокие разрезы на укороченных юбках.

Потом была Вторая Мировая война. И женщины встали у станков, заменили ушедших на фронт мужчин. И снова на выручку им пришла рабочая форма. А после войны, уставшие от огромных плеч, бесформенных комбинезонов, от лишений женщины бросились в объятья «новому стилю», пышным юбкам и осиным талиям. Я уже как-то писала об этом: http://schaste-ob.livejournal.com/204625.html#cutid1
Конечно, штаны для женщин не были одеждой вечерней или нарядом для выхода в свет. Однако они уже завоевали себе место в дамском гардеробе, верно служа для отдыха, спорта, путешествий или в качестве пижамы. Их носили этакие «девочки по- соседству», не самые обеспеченные девушки, по необходимости к ним привыкшие.

Кэтрин Хепберн

Хотя полемика вокруг брюк продолжалась. В 1964 году в журнале Der Spiegel писали: «В то время как противники брюк надеются, что эти «двуногие» создания так же быстро выйдут из моды, как и прошлогодние высокие сапоги, сторонники брюк уверены в успехе новой моды».

Между тем, не только уже была предрешена безоговорочная сдача брюк в женский гардероб, но и фронт расширялся. В 1961 году Мэрилин Монро снялась в фильме «Неприкаянные» в джинсах Levi’s 501, открыв эти рабочие, чисто мужские штаны, как одежду унисекс.

А в 1966 году Ив Сен- Лоран возродил тему женского смокинга. Это была новая скандальная война! Ведь брючное движение охватило средний класс. А богатых клиенток знаменитого кутюрье не пускали в лучшие рестораны и отели! Зато, если девушки снимали брюки, они могли пройти в желаемое заведение. Пусть даже в таких экстремальных мини, которые могли выйти из рубашек в роле платья.

Смокинг от Ива Сен-Лорана, 1966

Брючный костюм от Ива Сен-Лорана, 1975

Не чужда была тема и нашим соотечественницам. При советской власти с женскими брюками боролись решительно. Как и с длинными волосами у мужчин. В начале 1980-х годов ректор Ленинградского Института культуры отменил свой запрет на женские брюки после заметки в «Комсомольской правде».

Однако, и сегодня не все женщины всего мира могут носить штаны. Так в одном из штатов Малайзии с женщин, надевших брюки, джинсы и мини-юбку, взимается денежный штраф в размере 138 долларов. В Свазиленде и вовсе солдаты национальной гвардии, увидев женщину в брюках, по закону обязаны немедленно снять их с нарушительницы и тут же порвать (ладно хоть белье оставляют). Да и запрет Наполеона Бонапарта на ношение женщинами штанов, к слову, никто так и не отменил;)

где искала я и можно найти еще:
http://www.befine.ru/luck/209-semiramida-temnaya-carica.html
http://www.rol.ru/news/hobby/fashion/03/01/15_001.htm
http://www.historyweb.ru/study-136-1.html
http://community.livejournal.com/antique_fashion/61247.html
http://melbaa.livejournal.com/97016.html
http://www.relooking.ru/blogs/1/index.php?page=post&blog=anna&post_id=99
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5
http://www.blauz.by/moda/puare/moda.htm
http://www.blauz.by/moda/puare/moda.htm
http://www.mobus.com/moda/76265.html
http://users.livejournal.com/_ksa/529982.html
http://a-la-belle.livejournal.com/70811.html
http://1k.com.ua/337/details/9/1
http://nobraininside.livejournal.com/1025.html
http://www.mith.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?board=human;action=display;num=1136837083
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.86.D0.B5.D1.81.D1.81_.D0.B8_.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
http://theatreday.ioso.ru/mask.html#9c
http://www.liveinternet.ru/users/arin_levindor/post66872568/
http://blog.trud.ru/users/rodich3007/post81539241
http://ru.wikipedia.org/wiki/YSL
http://www.diary.ru/~aura16/p45908559.htm
http://teambikers.ru/content/view/1895/100/
http://www.velo.vn.ua/content/view/53/76/
http://tabellarius.ya.ru/replies.xml?item_no=313
http://www.wmj.ru/parts/moda/istoriya-mody/istoriya-veschey/page/articles/muzhskoj-kostyum-v-zhenskom-garderobe
http://www.adzhedo.com/istoriya-zhenskih-bruk/
http://afield.org.ua/fashion/fashion25_2.html
http://users.livejournal.com/_ksa/529982.html

Краткая история женщин в штанах — Quartz

Из всех давних спорных тем, которые все еще не решены в 2019 году — аборты, иммиграция и т. Д. — вы не ожидаете, что женщины и девушки предпочитают прикрывать ноги таким образом. один из них.

И все же вот мы здесь: в марте федеральный судья отменил правило в чартерной школе Северной Каролины, запрещавшее девочкам в школе носить брюки. Вместо этого от них требовалось носить юбки, шорты или джемперы. В школе утверждали, что дресс-код продвигает «традиционные ценности».

В том же месяце Ханна Козак, выпускница средней школы Пенсильвании, получила инструкции для предстоящей выпускной церемонии в своей школе. «Без штанов», — говорилось для девочек, уточняя, что они должны носить «светлое платье или юбку». Козаку пришлось бороться с школьным советом (платным доступом) за право носить брюки.

Причины, которые западные общества (то есть мужчины в них) изобрели для запрета женщинам покрывать каждую ногу индивидуально, часто отступали от такого рода апелляций к традициям и ценностям.Гейл Фишер, адъюнкт-профессор истории Салемского государственного университета и автор книги Кюлоты и власть: реформа одежды девятнадцатого века в Соединенных Штатах , объяснила на NPR в 2017 году, что власти часто указывали на ценности, продиктованные Библией, как их оправдание для усиления ношения юбок. Второзаконие 22: 5 гласит, что женщины не должны носить мужскую одежду, а мужчины не должны носить женскую одежду.

Вы заметите, что на самом деле здесь ничего не говорится о штанах.Со временем в культуре стало общепринятым, что брюки — это то, что носят мужчины. «На Западе становится частью культуры, что брюки являются мужской одеждой, и к тому времени, когда мы дойдем до 18 и 19 века, мужчины носили брюки на протяжении веков », — сказал Фишер. сказал на NPR. «Итак, все знают, что мужчины всегда носили брюки, хотя, конечно, это неправда».

Брюки впервые появились — и сохранились — потому что они практичны: они защищают ноги и закрывают носителя, при этом позволяя легко двигаться.Но для женщин в таких странах, как Европа и США, они также стали олицетворением власти, равенства и свободы от навязанных им ограничений — физических, социальных и моральных.

Однако на раннем этапе создания одежды женщины носили брюки вместе с мужчинами. И только потом пришлось начать борьбу за право.

Практическое происхождение брюк

Три девушки в центре дела о Северной Каролине сказали, что носить юбку (pdf) означает, что им всегда приходилось обращать внимание на то, как они ставят ноги, и это буквально заставляло их замерзать зимой. .Это проблема, с которой была знакома Адриенн Майор, ученый-классик из Стэнфордского университета. «Я выросла в Южной Дакоте, где очень холодно, и нам не разрешали носить брюки в школе», — говорит она.

Мэр подробно изучил греков и их отношение к скифам — термин, объясняет она, греки использовали для обозначения действительно многочисленных кочевых верховых племен, распространившихся по Евразии, и вероятных изобретателей штанов. Одежда появилась не просто так; он скроен, и для этого нужно собрать несколько кусков ткани, в отличие от более простых прямоугольников ткани, которые греки стягивали и прикрепляли булавками в качестве своей одежды.Похоже, скифы изобрели их по необходимости для жизни, проведенной верхом на лошади. (Представьте, что вы едете на лошади без штанов, и вы поймете, почему.) Самые старые найденные фрагменты штанов относятся к этим степным племенам, которые носили их еще около 3000 лет назад.

По словам мэра, данные свидетельствуют о том, что их могли надевать и женщины, и мужчины. В греческих письмах упоминаются скифские женщины в штанах, как и многочисленные рисунки на вазах, в то время как археологические раскопки обнаружили останки скифских женщин, покрытых боевыми шрамами, которые, похоже, ехали и сражались, как мужчины, что позволяет предположить, что эти женщины могли быть настоящими амазонками, стоящими за мифы.«Мужчины и женщины были одеты одинаково, у них были одинаковые навыки», — говорит мэр.

Греки, добавляет она, считали штаны причудливыми. Они высмеивали их как «разноцветные сумки» или «мешки» для ног и высмеивали как «женственные», вероятно, потому, что женщины носили их вместе с мужчинами. (Греческий фольклор даже по разным причинам приписывает трем женщинам изобретение этой печально известной мужской одежды.)

Греки никогда не принимали брюки сами. Это сделали персы, и к V и VI векам, несмотря на их первоначальное сопротивление, римляне тоже.Но для женщин на Западе они долгое время оставались в основном закрытыми.

Борьба за брюки

Есть примеры, когда женщины в Европе и США носили брюки задолго до того, как это стало социально приемлемым, как писала Кэтлин Купер в «Тосте», хотя в таких странах, как США, Англия и Франция, они действительно могли быть заключены в тюрьму в 18-19 веках. Некоторые из них одевались как мужчины, чтобы поступать в армию. Самым известным примером была, вероятно, англичанка 18-го века Ханна Снелл, которая много лет служила в британском флоте, а затем стала второстепенной знаменитостью после того, как раскрыла, что она женщина.Во время гражданской войны в США Мэри Уокер, ассистент хирурга армии Союза, предпочла брюки юбкам (и однажды была арестована за то, что выдавала себя за мужчину).

В приличном обществе, однако, борьба за то, чтобы разрешить женщинам в США и Европе носить брюки, началась всерьез в 1850-х годах с движения за права женщин. Феминистки стремились к освобождению не только от патриархального угнетения, но и от ограничений корсетов. Хотя эдвардианские и викторианские женщины усыновили их добровольно, нижнее белье буквально мешало двигаться, иногда даже дышать.Суфражистки, такие как Элизабет Кэди Стэнтон, считали реформу одежды частью своей борьбы за права, а некоторые приняли альтернативную одежду в виде мешковатых «турецких» панталонов, которые носили с юбкой до колен. В апреле 1851 года Амелия Блумер, редактор первой женской газеты «Лили», рассказала об этом своим читателям, и после этого брюки получили прозвище «шаровары».

Шаровары не совсем были боевым кличем за равенство в виде брюк. Кюлоты и сила. Автор Фишер объяснил на NPR:

Аргумент, который они приводят в настоящее время, заключается в том, что это более практично для женщин в качестве жен и матерей в доме.Итак, если на вас длинная юбка, и вы держите в одной руке плачущего ребенка, а в другой — кувшин с водой, и вам нужно подняться наверх или вниз, и вы носите длинная юбка, это очень опасно. Но если вы носите эти шаровары, в которых есть штаны, вы можете легко подниматься и спускаться по лестнице, не спотыкаясь, не убивая ребенка, не проливая воду … Они были очень непреклонны, что не пытались что-то отнять. от мужчин в брюках.

Шаровары не сломали внезапно стену между женщинами и штанами.На самом деле шаровары были популярны всего несколько лет, отчасти потому, что женщины не находили их привлекательными. Активистка Сьюзен Б. Энтони даже посетовала в письме, что, когда она выходила на сцену, чтобы выступить в них, люди обращали внимание только на ее одежду и не слышали, что она говорила.

Женщина в штанах какое-то время останется диковинкой. Когда альпинистка Энни Смит Пек совершила восхождение на Маттерхорн в 1895 году, в ее альпинистскую экипировку входили брюки. Большинство женщин времен Пека карабкались по горам в слоях тяжелых шерстяных юбок.Многие не одобряли штаны Пека, в том числе конкурирующая альпинистка Фанни Баллок Уоркман, из-за которой Пек оказался в центре серьезных споров.

Библиотека Конгресса

Энни Смит Пек, альпинистка, носит штаны.

Однако на рубеже 20-го века произошло еще кое-что, что изменило стиль одежды американцев и европейцев. Власть формальности в моде ослабевала, и спортивная одежда начала находить место в повседневном гардеробе. Легкость передвижения становилась приоритетом.В 1910-х годах молодой дизайнер по имени Коко Шанель помогла стимулировать этот сдвиг своей популярной спортивной одеждой; во второй половине 1920-х годов она также помогла внести в женский гардероб основные предметы мужской одежды, включая сшитые на заказ куртки и брюки. Хотя она была не единственным дизайнером, демонстрирующим женские брюки, ее влияние было сильным.

«Одним из наиболее радикальных событий для женщин стало постепенное принятие брюк, которые больше не считались эксцентричными или строго утилитарными», — пишут историки Валери Мендес и Эми де ла Хэй в своей книге 20th Century Fashion .«Шанель сделала многое, чтобы ускорить этот шаг, и ее часто фотографировали днем ​​в свободных брюках в морском стиле, известных как« штаны для яхтинга ». Самые модные молодые женщины начали носить брюки для досуга, особенно на пляже, или для отдыха. дома для раннего вечера, последнее — в виде роскошных шелковых пижамных костюмов с принтами в китайском стиле ».

Штаны постепенно выходили за рамки досуга в женском гардеробе, хотя все еще существовали строгие ограничения на то, где женщины могли их носить.В 1933 году актриса Марлен Дитрих, которая манила публику в роли певицы кабаре в смокинге в фильме 1930 года « Марокко », вызвала небольшой шум, появившись на знаменитой голливудской тусовке «Коричневое дерби» в штанах. По данным Los Angeles Times, Роберт Кобб, владелец ресторана, отказался ее усадить. Увидев ее отказ, пара комиксов, Берт Уиллер и Роберт Вулси, вышли из ресторана и вернулись в юбках (неясно, разрешено ли из ). Пройдут десятилетия, прежде чем Кобб отменит запрет на женщин в брюках, сообщает Times.

AP Photo

Марлен Дитрих в костюме Chanel в 1933 году.

Триумф брюк

Какими бы преданными ни была фракция противников брюк, она не могла остановить перемены. Например, во время Второй мировой войны практичность преобладала над приличием, и многие женщины натягивали штаны, входя на работу, чтобы заполнить рабочие места, оставленные мужчинами, уходящими воевать.

Даже после войны, когда женщины вернулись в дом, представление о женщине в брюках теряло свою шокирующую ценность — по крайней мере, дома, если не столько за его пределами.В 1960 году судья исключил женщину по имени Лоис Рабиновиц из дорожного суда Нью-Йорка за ношение брюк, посоветовав ей вернуться «должным образом одетой» позже. Но образ хозяйки в пышной юбке быстро устаревал.

Мэри Тайлер Мур взяла за правило использовать свой гардероб, чтобы обновить этот образ. В 1960-х актриса хотела, чтобы персонаж, которого она сыграла в сериале «Шоу Дика Ван Дайка », отражал реальную жизнь американских женщин. «Я думаю, что мы сделали новый шаг вперед, и этому способствовала моя настойчивость в ношении брюк, ну знаете, джинсов и капри в то время, потому что я сказал, что видел всех других актрис, и они всегда создают вакуум в этих маленькие платья в цветочек на высоких каблуках, а я этого не делаю », — сказал Мур NPR в 1995 году.«И я не знаю никого из моих друзей, кто это делает».

Спонсорам не понравилась «чашечка» под штанами на ягодицах Мура. Но она украдкой добавляла брюки в гардероб все больше и больше, и в конце концов они стали частью образа ее персонажа.

К тому времени, когда контркультурное движение 1960-х годов достигло своего апогея, женщина в брюках уже не вызывала возмущения, даже если на работе брюки еще какое-то время оставались прерогативой мужчин. До 1993 года в сенате США действовало неофициальное правило, согласно которому женщинам нельзя носить брюки.Сейчас, конечно, бывший сенатор Хиллари Клинтон выглядит практически консервативно в своем гардеробе брючных костюмов (или их можно просто назвать костюмами).

Тем не менее, есть давние напоминания о том, что женщинам пришлось пройти долгий путь, чтобы добраться до точки, где они могут прикрыть ноги по своему усмотрению. Совсем недавно, в 2013 году, Франция отменила закон, запрещавший женщинам в Париже носить брюки. Нажат Валло-Белькасем, министр по правам женщин Франции, сказала, когда закон был отменен, что он «направлен в первую очередь на ограничение доступа женщин к определенным должностям или занятиям, не позволяя им одеваться, как мужчины.(Закон, очевидно, был сосредоточен на Париже, потому что во время Французской революции именно здесь фракция рабочего класса, носившая брюки, называющая себя les sans-culottes, восстала против высших классов, мужчины которых были одеты в пышные бриджи до колен. , то есть кюлоты. Женщины-революционеры тоже хотели надевать брюки, но им было запрещено, и если они это сделали, они рисковали арестовать.) к этому моменту уже давно устарел.Козак, старшая сестра Пенсильвании, которая боролась за изменение политики в отношении одежды на выпускной церемонии, лаконично выразилась. «Если вы хотите возразить, что принуждение женщин носить платье или юбку продвигает« традиционные ценности »или помогает молодым девушкам« оправдать определенные ожидания », я хотела бы напомнить вам, что это 2019 год», — сказала она школьным администраторам. «У женщин нет ожиданий, чтобы оправдать их; женщины не должны соответствовать определенным стандартам. Мы больше не живем в 1800-х годах ».

Эта история является частью «Как мы победим в 2019 году», продолжающегося год исследования гендерного равенства на рабочем месте. Подробнее читайте здесь .

От шароваров до брючных костюмов: краткая история реформирования женской одежды

Еженедельный информационный бюллетень

Лучшее из The Saturday Evening Post в вашем почтовом ящике!

Только за последние 70 лет носить брюки для женщин стало социально приемлемым. До середины 1960-х годов среднестатистическая американка не решалась выходить из дома в комбинезоне. Но уже в середине 1800-х годов несколько женщин-первопроходцев начали буквально делать шаги в сторону более практичной женской одежды.

Реформа одежды в середине 1800-х годов

В начале 1800-х годов мужская и женская мода почти не пересекались. Мало кто из женщин носил брюки. Для женщин цель одежды заключалась не столько в функциональности, сколько в том, чтобы они выглядели более пышными, и женщинам требовалось значительно больше времени на ежедневную одевание из-за количества слоев, которые они носили. Типичный фасон — платье или длинная юбка с блузкой. Под юбками были стальные обручи и нижние юбки, чтобы сделать юбку более круглой. Корсет также стягивал талию женщины.

Схема в разрезе кринолина из журнала Punch, август 1856 г. (Wikimedia Commons)

Поскольку жизнь типичной женщины сосредоточена на ее домашних обязанностях, которые теоретически требуют меньших усилий, чем «мужская работа», одежда, которую женщина носит каждый день, не имеет функциональности и сглаживается. самые простые задачи сложнее. Сесть и наклониться мешали стальной обруч, слои под платьем и корсет, сжимавший ее середину.

Подпишитесь и получите неограниченный доступ к нашему архиву онлайн-журналов.

Как и другие женщины, Элизабет Смит Миллер в начале своей жизни носила тяжелые и строгие, но модные платья в клетку. Но в 1851 году, когда она трудилась в своем саду в парадном костюме, она разочаровалась в «приемлемой одежде» и сочла разумным решением изменить ее. Так она и сделала.

Она черпала вдохновение из тенденции, которую она видела в Европе, где женщины привыкли носить «турецкие брюки» под юбками — тенденция, еще не замеченная в Америке.Миллер стала одной из первых женщин в Соединенных Штатах, которая публично продемонстрировала вид того, что в конечном итоге будет называться шаровары под юбкой до колен.

Женщина в шароварах. (Библиотека Конгресса)

Она была не единственной женщиной, которая чувствовала себя зажатой в своей одежде. Двоюродная сестра Миллера, Элизабет Кэди Стэнтон, разделила ее недовольство и, увидев храбрость Миллера, решила попробовать такой же образ.

Элизабет Кэди Стэнтон в своем шароварах. (от Сьюзан Б. Энтони: Бунтарь, Крестоносец, Гуманитарный, Алама Лутц / Проект Гутенберг)

Амелия Блумер, соседка и друг Миллера, начала продвигать новый стиль в своей газете The Lily .В то время ее газета не была известна своей радикальностью, но Блумер надеялся вызвать какие-то изменения. Она стала заметным голосом женского движения, используя свою платформу, чтобы побудить других женщин попробовать новый образ сами.

Чтобы продвигать этот новый стиль, Блумер и другие ранние феминистки решили применить особенно практичный подход к шароварам. Вместо рекламы комфорта, гендерного равенства или даже свободы передвижения они рекламировали эти брюки как более полезные для здоровья женщин: нижние юбки, стальные обручи и корсеты затрудняли занятия на свежем воздухе, такие как пешие прогулки, плавание и езда на велосипеде, для женщин, поэтому они редко участвовал в этих мероприятиях.Они утверждали, что шаровары открывают эти возможности для физических упражнений и свежего воздуха. Иногда эти аргументы подкреплялись заявлениями врачей о том, что преобладающая женская мода способствовала волнам болезней, от которых страдали женщины.

В этом сообщении от 1 августа 1857 года в «Пост» указывается, что корсеты и кринолины — не лучший выбор для здорового образа жизни. Тимур, также известный как Тамерлан, был азиатским завоевателем XIV века, который считал себя политическим, если не биологическим, наследником Чингисхана.

В этом сообщении от 1 августа 1857 г., в номере Post указывается, что корсеты и кринолины — не лучший выбор для здорового образа жизни. Тимур, также известный как Тамерлан, был азиатским завоевателем XIV века, который считал себя политическим, если не биологическим, наследником Чингисхана.

Хотя некоторые молодые женщины начали носить шаровары для езды на велосипеде, многие американцы отвергли или не одобрили европейскую тенденцию. Миллер и Блумер были публично пристыжены за свою «радикальную одежду».В документе из коллекции Элизабет Смит Миллер Нью-Йоркской публичной библиотеки она вспоминает, как переживала «огромное любопытство и безобидные насмешки уличных парней».

Движение не ускользнуло от внимания газеты The Saturday Evening Post , которая опубликовала короткую заметку о собрании Ассоциации реформирования одежды.

Этот краткий отчет о третьем ежегодном съезде Национальной ассоциации реформирования одежды был опубликован в «Пост» 31 июля 1858 года.

Миллер сомневалась и призналась, что не чувствовала себя такой же красивой, как другие женщины, потому что ее стиль не подчеркивал желаемые черты времени.Однако она вспомнила вдохновляющие слова своей кузины Элизабет Кэди Стэнтон: «Вопрос уже не в том, как ты выглядишь, а в женщине, как ты себя чувствуешь?» Эти слова напомнили ей о том, насколько важным было это восстание для всех женщин. Она и другие женщины считали, что женщины заслуживают больше возможностей, начиная с самых простых вещей, таких как удобная и функциональная одежда.

К сожалению, за пределами велосипедной тенденции движение получило мало поддержки, и шаровары не стали повседневной одеждой, как надеялись Миллер и другие феминистские активистки.Однако поражение было временным.

Реформа ХХ века

Борьба за право женщин носить брюки снова разгорелась, когда в 1909 году на сцену вышли «шаровары» французского дизайнера Поля Пуаре. Более женственные, чем шаровары, эти брюки принесли альтернативный стиль, одновременно функциональный и лестный. В отличие от шароваров, шаровары были сделаны из более шелковистых материалов и расшиты и расшиты бисером с замысловатыми деталями.

Эти брюки и другие брюки аналогичного дизайна для женщин стали особенно популярными среди знаменитостей.В 1917 году Vogue напечатал свой первый журнал с изображением женщины в брюках на обложке. Затем последовало еще много обложек с изображением женщин в разных стилях брюк.

Шаровары на обложке Puck, 1911. (Библиотека Конгресса)

Как и шаровары, шаровары вызвали изрядную реакцию. Эти стильные брюки считались слишком сексуальными для обычной женщины и оставались в рамках «моды знаменитостей». Как и шаровары, эта тенденция приходила и уходила, не переходя на повседневную одежду.

В середине 1900-х годов Вторая мировая война заставила женщин носить брюки. Когда более 16 миллионов американских солдат были отправлены в Европу и южную часть Тихого океана, компании наняли женщин для заполнения пустующих позиций. Природа многих из этих работ делала ношение платьев не только непрактичным, но и опасным. Таким образом, тысячи работающих женщин каждый день носили штаны в поддержку военных действий.

Женщины, работающие на авиазаводе в 1942 г. (Национальный архив США)

Рози Клепальщица Нормана Роквелла, из The Saturday Evening Post , 29 мая 1943 года, обложка.

Но, поскольку у этой тенденции было мало стабильной почвы, она снова в значительной степени угасла после окончания войны. Домашним женам брюки больше не казались необходимыми.

Устойчивые перемены, наконец, произошли в 1960-х и начале 1970-х годов. Для молодых людей бунт был образом жизни и прекрасной возможностью, чтобы штаны снова вышли в центр внимания. Во время феминистских движений того времени мода начала пересекать гендерные границы. Слово unisex впервые появилось в печати, и мужчины и женщины носили футболки, пончо и широкие джинсовые брюки.

Клеш. (Майк Пауэлл / Wikimedia Commons)

В то время как женщины в штанах стали более распространенными на публике в 1960-х годах, признание на высших уровнях правительства происходило медленно. Пройдет еще 30 лет, прежде чем женщинам будет разрешено носить брюки в Сенате США. В начале 1993 года несколько сенаторов-женщин носили брючные костюмы в знак протеста против древнего правила официального сенатского дресс-кода, и позже в том же году в него были наконец внесены поправки.

Сенаторы Пэтти Мюррей, Барбара Микульски, Барбара Боксер, (задний ряд) Кэрол Мозли Браун и Дайан Файнштейн (первый ряд) в 1992 году, за год до того, как Микульски и Мозли Браун в отдельных случаях нарушили правило «без штанов» в Сенате .(Wikimedia Commons)

Заявления о современной моде

В наши дни Хиллари Клинтон практически синоним брючного костюма. Во время своей президентской кампании 2016 года она носила их практически на каждом публичном мероприятии и редко появлялась в юбке. Ее одежда стала символом среди ее приверженцев и даже подтолкнула к созданию «Нации брючных костюмов», группы в Facebook, состоящей из 3,9 миллиона сторонников Клинтона.

Хиллари Клинтон в одном из своих культовых брючных костюмов. (Гейдж Скидмор / Wikimedia Commons)

Сегодня женщины из самых разных слоев общества носят брюки ежедневно.Эта тенденция стала настолько популярной, что новая эра мужской моды для женщин превратилась в востребованный образ, которым пользуются такие знаменитости, как бывшая Spice Girl Виктория Бекхэм и певица Рианна.

Женщин годами били за то, что они даже задавались вопросом, каково это носить брюки. Сегодня многие женщины просто удивляются тому, почему им вообще не предоставили такие права работы и моды.

Такие женщины, как Миллер, Блумер и Стэнтон, настаивали на переменах, которые привели к общественному признанию, которое мы сегодня считаем само собой разумеющимся.Каким бы незначительным ни казалось право женщин носить брюки сейчас, это исторический символ упорства женщин над невзгодами и стремления к равенству.

Станьте участником Saturday Evening Post и получите неограниченный доступ.
Подпишись сейчас

История женщин, носящих брюки как символ силы

В большинстве лет импульс любого назначенного месяца осведомленности приглушается к тому времени, когда начинается вторая неделя. Но, как и в случае с месяцем истории чернокожих в феврале, когда имели место такие поворотные моменты, как премьера фильма «Черная пантера» или обнародование официальных портретов Обамы в Белом доме, Месяц истории женщин 2018 мог иметь влияние, выходящее за рамки простого соблюдения календаря.

Движение #MeToo и феминизм новой волны возродили то, как женщины и мужчины исследуют динамику власти лично и профессионально на многих уровнях, включая самый внешний: через одежду. Во время месяца моды на подиумах осени 2018, который завершится на этой неделе в Париже, дизайнеры задались вопросом, что означает феминизм сегодня, с помощью костюмов 1980-х и ярких цветов.

Фото: Энн Тейлор

Кампания Энн Тейлор «Штаны — сила» 2018 «знаменует эволюцию брюк не только в моде, но и как символа равенства женщин», — говорится в сообщении компании.

С подиума ритейлер Энн Тейлор запускает свою кампанию «Штаны — сила» 1 марта, которая, по словам компании, «знаменует эволюцию брюк не только в моде, но и как символ равенства для женщин» и вопрос «кто носит штаны?» в отношениях кажутся более чем метафорическими.

Фото: Лондонский музей / Heritage Images / Getty Images

Актриса Сара Бернар в брючном костюме лепит автопортрет на фотографии конца XIX века.

Конечно, женщины в брюках относительно недавно стали социально приемлемыми (в обществе, контролируемом патриархатом). Жанна д’Арк, как известно, переодевалась в мужскую одежду и носила мужские доспехи в 15 веке как средство устрашения от изнасилований (и в конечном итоге была сожжена на костре отчасти из-за этого). К 1850 году Амелия Блумер, активистка по защите прав женщин, популяризировала брюки-шаровары — мешковатые брюки длиной до колен или до щиколотки, созданные Элизабет Смит Миллер. К 20-му веку женские брюки были подходящими для «только случайного одевания», их носили в определенное время в качестве пижамы для хозяйки или велосипедных штанов, рассказывает Yahoo Lifestyle Эмма МакКлендон, помощник куратора костюмов в Музее Технологического института моды в Нью-Йорке.К 1920-м и 30-м годам такие знаменитости, как Марлен Дитрих, осмеливались надевать полные брючные костюмы на премьеры фильмов (Дитрих был любезно предоставлен Габриэль Шанель), и «самым смелым в Кэтрин Хепберн» были ее брюки.

Фото: Getty Images

Кэтрин Хепберн в сценической версии «Филадельфийской истории», конец 1930-х годов.

МакКлендон отмечает, что, будучи знаменитостями, обе эти женщины могли безнаказанно носить андрогинные взгляды, в то время как обычные женщины в других местах были бы оштрафованы благодаря законам, принятым мужчинами.Во Франции женщинам требовалось разрешение «одеваться по-мужски», чтобы работать, кататься на велосипедах или лошадях — закон, который оставался неизменным до 2013 года (хотя он серьезно не соблюдался более века). В 1939 году в Лос-Анджелесе. женщина попала в тюрьму за ношение брюк в суде, судья сослался на них как на отвлечение от текущих юридических дел. Женщинам в Конгрессе Соединенных Штатов запрещалось носить брюки в зале заседаний Сената до тех пор, пока «Восстание в брючных костюмах» в 1993 году не изменило архаичное правило.

Фото: Alamy

Глэдис Бентли, американская блюзовая певица, была абсолютным пионером в роли темнокожего, лесбиянки, «кроссдрессера».

Было бы наивно думать, что в новом тысячелетии женская одежда не охраняется полицией: в 2009 году суданская женщина была оштрафована (но избежала порки) за ношение зеленых брюк, что нарушало «законы общественной приличия»; правило, принятое в 2017 году для женщин-профессионалов в гольф, предусматривает, что они могут быть оштрафованы за ношение леггинсов; и, говоря о леггинсах, некоторые теперь считают их штанами против штанов — такими же угнетающими, как корсеты и платья, по словам одного из писателей New York Times, чья недавняя статья «Штаны для йоги вредны для женщин», вызвавшая споры вокруг иметь значение.Вы уловили идею.

Фото: Levi Strauss Co

Реклама Levi’s Freedom-Alls, которая дебютировала в 1918 году как способ для женщин более комфортно участвовать в мероприятиях на свежем воздухе на «мужских ранчо», которые в то время были популярным выбором для отпуска. Чуть более десяти лет спустя Levi’s представила «Lady Levi’s».

Конечно, были политические шаги, которые привели нас к тому, где мы находимся сегодня. Levi’s, американский джинсовый знаменосец, ответственный за образ трудолюбивого ковбоя, создал «Freedom-Alls» ровно столетие назад, а затем и Lady Levi’s.

«Помимо ссылки на Первую мировую войну, которая закончилась в 1918 году, когда были введены« Все свободы », это название также подразумевало освобождение в женской одежде, предлагая женщинам костюм, который они могли бы носить, чтобы наслаждаться популярными новыми видами деятельности на свежем воздухе, такими как походы или вождение автомобиля работа по дому », — рассказывает Yahoo Lifestyle Трейси Панек, историк Levi Strauss & Co. «Одна женщина была одета в свадебное платье Freedom-Alls, запрыгнув на спину лошади после церемонии, чтобы совершить поездку на свое овцеводческое хозяйство в Аризоне со своим мужем. Эдит Каст Хартман из Рино, штат Невада, носила Freedom-Alls, когда была беременна, добавив специальную панель, чтобы приспособить ее беременность.Levi Strauss & Co. перешла на брюки как отдельные вещи, когда в 1920-х годах представила «походные куртки» — подходящие брюки и топы цвета хаки ».

В мире моды с большой буквы Ив Сен-Лоран, пожалуй, самая заметная фигура, когда дело касается освобождения женщин от ограничений платья.

Фото: Рег Ланкастер / Getty Images

Модель в брючном костюме в тонкую полоску от Yves Saint Laurent. Его более простой костюм для вечерней одежды, известный как «Le Smoking», стал визитной карточкой.

Фото: AFP / Getty Images

МакКлендон объясняет: «Только в экспериментальных 60-х и 70-х годах мы наблюдаем переломный момент, настоящий перелом, с точки зрения хронологии моды, женской моды. Ив Сен-Лоран заслуживает большой похвалы за то, что он продолжает предлагать женщинам, носящим брюки на все случаи жизни, смокинги для формального ношения наряду с платьями и женщинам в костюмах для сафари. Он был революционером в том, что совсем не феминизировал брюки. Он был значительным, потому что буквально одевал женщин в мужскую одежду, представляя различные архетипы мужественности и женственности.

Андре Курреж, еще один французский дизайнер, заслуживает признания за то, что облачил женщин в брюки, и он сделал это до того, как в 1966 году дебютировал костюм YSL Le Smoking. Весной 1964 года Курреж показал женщин в брюках и ботинках на плоской подошве, поощряя их повседневный образ, а не случайную одежду, как описывает МакКлендон.

Фото: Коллекция Белого дома

Хиллари Клинтон была первой леди, которая надела брюки на своем официальном портрете в Белом доме.

Эти пионеры переносят нас в культовые моменты современной поп-культуры, которые мы можем вспомнить невзначай: такие моменты, как ансамбль Дайан Китон 1977 « Энни Холл» или Брук Шилдс и «Мои Кальвинс» в 1980 году.В самом деле, здесь также возродился женский брючный костюм, который лучше всего раскачивали такие, как Джанель Моне. (Ах, и вы думали, что мы хотя бы раз забыли упомянуть Хиллари Клинтон?)

«Одежда все больше становится границей для политической активности», — говорит МакКлендон. «Мы все больше осознаем динамику силы, присущую одежде».

Подробнее с Yahoo Lifestyle:

Этот пост был первоначально опубликован на Yahoo Lifestyle.

Брюки женские | Encyclopedia.com

На протяжении большей части западной истории женская одежда сильно отличалась от мужской, и общество строго придерживалось ее правил.
правила, требующие от людей одеваться в соответствии со своим полом. По большей части эти правила определяют брюки как мужскую одежду. На протяжении веков неодобрение общества не позволяло большинству женщин носить брюки. Хотя в некоторых восточных культурах, таких как Китай или Малайзия, и женщины, и мужчины долгое время носили брюки, в большинстве европейских культур только совсем недавно разрешили носить их женщинам.Эта тенденция зародилась в начале 1900-х годов, стала более распространенной в 1920-х и 1930-х годах и продолжала расти, пока к концу 1990-х большинство женщин не носили брюки регулярно, не только для повседневной носки, но и для работы.

Восточная культура вдохновила французского дизайнера Поля Пуаре (1879–1944) стать одним из первых дизайнеров женских брюк. В 1913 году Пуаре создал свободные широкие брюки для женщин, получившие название гаремных штанов, на основе костюмов из популярной оперы «Шехеразада». (Написано Николой Римским-Корсаковым [1844–1908] в 1888 году, Шехеразада основана на знаменитом сборнике легенд Ближнего Востока под названием 1001 арабская ночь. )

Брюки всегда были любимой одеждой женщин которые должны были выполнять физическую работу. С началом Первой мировой войны (1914–18) многие женщины получили работу, поскольку мужчины пошли служить в армию. Хотя женщины, работавшие с общественностью, все еще носили юбки, многие женщины носили брюки и комбинезоны, чтобы работать на фабриках.После окончания войны женщины не хотели отказываться от свободы передвижения, которую давали им брюки. Другой французский дизайнер, Габриэль «Коко» Шанель (1883–1971), любила сама носить брюки, часто одеваясь в костюмы своего парня, и начала создавать брюки для женщин, которые они носили во время занятий спортом и других занятий. Шанель разработала брюки для верховой езды для женщин, которые раньше ездили на боку в тяжелых юбках.

В 30-е годы брюки оставались стильными, хотя для многих они по-прежнему шокировали.Зрителей восхищали и ужасали гламурные актрисы того времени, такие как Марлен Дитрих (около 1901–1992) и Кэтрин Хепберн (1909–2003), которые регулярно носили брюки. Хотя некоторые дизайнеры создавали для женщин костюмы свободного кроя, ношение брюк все еще не было широко распространено. Некоторые консерваторы считали женщин в брюках неестественными и мужскими. Однако к 1939 году уважаемый журнал мод Vogue, впервые представил женщин в брюках, и многие женщины носили брюки для игры в гольф или теннис, а также для верховой езды или езды на велосипеде.

В 1940-е годы с началом Второй мировой войны (1939–45) в 1940-е годы все больше женщин было занято рабочими местами, и популярность брюк снова возросла. Хотя очень женственный образ послевоенных 1950-х отговаривал многих женщин носить брюки, к 1960-м и 1970-м годам в моде была исключительно повседневная одежда. К концу 1960-х женские брюки стали полностью использоваться, сначала для повседневной носки и, наконец, для работы. Лидеры моды, такие как Ив Сен-Лоран (1936–1936), создавали нарядные брючные костюмы. К концу 1990-х две трети женщин в Соединенных Штатах носили брюки на работе несколько раз в неделю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юинг, Элизабет. История моды двадцатого века. Отредактировано Алисой Макрелл. Лэнхэм, доктор медицины: Barnes and Noble, 1989.

Мода, костюм и культура: одежда, головные уборы, украшения тела и обувь на протяжении веков

За 23 года до первой леди Леви Джинсы, первые брюки для женщин назывались брюками Юбки

Хотя многие из нас помнят времена, когда девушки просто не ходили в брюках (особенно в школу), в наши дни это самое нормальное явление в мире для молодых людей.Первые брюки, разработанные для женщин, вызвали настоящий переворот по многим причинам. Мало того, что это считалось не женственным, но и на первые женские брюки, несомненно, повлиял экзотический дизайн Ближнего Востока. В то время как некоторые из дизайнов были ближе к юбке, многие были больше в стиле гаремных брюк.

Via / Flickr

Поль Пуаре, французский кутюрье, когда-то считался лидером в своей области, создавая самую элегантную одежду для высокопоставленных женщин. В 1911 году он выпустил штаны в стиле гарем, которые возмутили людей во всем мире.Некоторые говорят, что идея струящихся брюк пришла в голову жене одного из его подрядчиков.

Поль Пуаре в 1913 году. Via / Library of Congress

Несмотря на то, что они поразительно похожи на юбки того времени, брюки Пуаре считались полным прорывом в модных тенденциях той эпохи. Под влиянием (как и вся Европа) фантастических костюмов балетной постановки «Шехеразады» в Париже в 1910 году Пуаре воплотил эти идеи в своих собственных работах.Костюмы представляли экзотический вид всему Ближнему Востоку. Леон Бакст создал для шоу такие завораживающие костюмы, что его работы все еще можно было считать в некоторых отношениях опережающими свое время.

Один из дизайнов Бакста для «Шехеразады» в 1911 году. Via / Wiki Commons

Первые женские брюки получили название «брючные юбки» или jupe-coulottes , и их часто носили с юбкой поверх верха, почти такими же длинными панталонами, в то время как другие стили. были широкими, как юбка. На современный взгляд они функционально очень похожи на юбки, особенно в сочетании с корсетом и кружевной блузкой.Но тогда они были поистине возмутительными предметами одежды.

Via / Library of CongressVia / Library of Congress

Дизайны Пуаре проложили путь для женских брюк в последующие годы, положив начало процессу изменений, которому способствовала Первая мировая война и менее ограничительный дизайн Коко Шанель. Потребовалось некоторое время, чтобы эти новые идеи воплотились в жизни женщин из эксклюзивного общества, которые приобрели одежду couture (только в 1934 году Levi’s выпустила первые джинсы для женщин).Но без этих первых набегов на эксперименты мир моды не был бы таким, каким он является сегодня.

Via / Library of CongressVia / Library of Congress

Сегодня эти модели выглядят очень женственно, но в то время они считались очень неженственными. Мы прошли долгий путь в моде, но трудно смотреть на эти модели и не находить их в каком-то смысле романтичными!

Если вам это понравилось, то вы можете увидеть реставрацию мыса Пуаре прямо здесь.

Амазонки-воины и революционные штаны

На протяжении большей части истории человечества большинство людей — мужчин и женщин — носили свободные одежды различных типов, чтобы прикрыть свое тело.Считается, что брюки были изобретены относительно недавно в истории человечества, около 1000 г. до н.э., чтобы людям было удобнее ездить на лошадях.

Скифы, кочевой конный народ на евразийских лугах (степях), имели репутацию отличных и жестоких воинов. Они процветали примерно с 900 г. до н.э. по 200 г. до н.э., жили в основном на территории нынешнего Крыма, но имели большое влияние на восточные степи. В этих кочевых обществах, основанных на использовании лошади, женщины обычно носили брюки и сражались как воины вместе с мужчинами.Некоторые из самых ранних изображений брюк носили скифские воины и мужчины, и женщины. Считается, что, хотя женщины не могли сравниться с мужчинами по силе и размерам — явный недостаток в наземных боях с мечами, щитами и доспехами — они могли управлять лошадьми и стрелять стрелами не хуже мужчин. «Они были преимущественно конными людьми, и — не случайно — многие из этих групп также отличались относительным гендерным равенством по сравнению с греками». ⁽¹⁾ Женщины-викинги тоже могли участвовать в качестве воинов, но у скифов это было нормой.

По мере того, как другие общества усвоили лошадь, распространилось и использование штанов. В статье 2012 года в журнале The Atlantic Алексис Мадригал сообщил, что биолог-эволюционист Питер Турчин

подробно описывает, как римляне в конечном итоге использовали нарукавные повязки (обычно известные вам теперь как штаны), и документирует проблемы, с которыми китайский государственный деятель 3-го века до нашей эры, король Улин, заставлял своих воинов переходить на штаны с традиционных одежд. «Это не значит, что я сомневаюсь в одежде Ху», — сказал Улин своему советнику.«Боюсь, что все будут надо мной смеяться». В конце концов, другое государство, Цинь, завоевало и объединило Китай. Так уж получилось, что они были ближе всех к конным варварам и, таким образом, были ранними во всей этой кавалерийско-штановой игре. ⁽²⁾

Отчет об обнаружении в 2019 году стоянки в конце 4 ^{— х годов} века до н.э., на которой были похоронены многочисленные скифские женщины-воины в возрасте от раннего подросткового возраста до 45-50 лет вместе с «тайником с наконечниками стрел, копьями и снаряжением для верховой езды. ⁽³⁾ привело к возобновлению предположений о том, что это были «амазонки», которые так беспокоили греков, и были описаны сражавшимися с Гераклом и Ахиллом в «Илиаде».(Более двух тысячелетий спустя история происхождения «Чудо-женщины» DC Comics состоит в том, что она имела амазонское происхождение или жила среди амазонок.) ⁽⁴⁾ Профессор Стэнфордского университета Эдриенн Майор, автор книги Амазонки: жизни и легенды женщин-воинов в древнем мире, так прокомментировал новые археологические находки: «Некоторое время люди полагали, что мифы об амазонках, которые рассказывали греки, были всего лишь фантастикой … Теперь у нас есть доказательство того, что эти женщины действительно существовали и что их жизнь Эти женщины-воительницы действительно повлияли на древнегреческие идеи и представления о том, что они говорили об амазонках. ⁽⁵⁾ Как объясняет Майер: «Это было эгалитарное общество… Тот факт, что у вас есть разный возраст [женщины-воины на месте захоронения], важен, потому что раньше люди думали, что матери не будут сражаться, потому что у них были дети ». Возможно, именно равное положение женщин в обществе так напугало греков

.

Перенесемся в капиталистическую эпоху, когда многие старые формы угнетения женщин укрепились и соединились с новыми. ⁽⁶⁾ Даже после того, как современное феминистское движение, начавшееся в 1960-х годах, добилось значительных успехов в правах и защите женщин, женщины по-прежнему подвергаются дискриминации или притеснению на работе из-за более низкой оплаты труда, меньших возможностей трудоустройства и сексуальных домогательств; в качестве жен — из-за домашнего насилия, ожидания, что они будут выполнять большую часть или всю работу по дому, и иметь меньшую экономическую власть в семье.На публике они объективированы как сексуальные объекты и часто не чувствуют себя (и не являются) безопасными. Модные условности, ставшие нормой при капитализме, подчеркивают различия между мужчинами и женщинами и играют роль в сохранении мужского доминирования по сей день. Подумайте об одном артефакте женской моды: туфли на высоком каблуке якобы делают женщин более привлекательными для мужчин, изменяя их осанку, удлиняя ногу и подчеркивая икры, делая женщин менее подвижными, менее удобными и менее безопасными.

Со времен скифов и других конных народов, носивших штаны, женщины в брюках были частью культуры ряда обществ. Но в западных обществах это стало более чем немодно. Одним из аспектов мужского доминирования был обычай, согласно которому мужчины носят брюки, а женщины носят платья и юбки на публике, что дает мужчинам больше гибкости и комфорта при участии в широком спектре деятельности, а женщинам мешает это делать.

Опасения греков перед воинами-амазонками, которые носили брюки, в последнее время совпадают с опасениями по поводу независимости и повышения революционного потенциала женщин, носящих брюки.Ближе к концу 18–900–13– века, когда во Франции разразилась революция, некоторые революционеры стали носить брюки. Как описано Элизабет Криммер в книге В компании мужчин: женщины в кросс-одежде, около 1800 г. :

Многие женщины использовали социальные потрясения Французской революции, чтобы вторгнуться на территорию мужской политики. Одни участвовали в массовых беспорядках и маршах, другие присоединились к вооруженным силам. Например, Теруань де Мерикур (1762–1817), возглавлявший марш женщин в Версаль, считал, что мужская одежда позволяет женщинам более непосредственно участвовать в общественных мероприятиях.Для женщин-революционеров-республиканцев переодевание в одежду другого пола и политические действия шли рука об руку. Во время изгнания жирондистов из законодательного собрания в мае 1793 года эти женщины в красных штанах помогали своим товарищам-мужчинам, якобинцам, охраняя выходы с мечами. ⁽⁷⁾

Этот «опасный» прецедент участия женщин в революционной деятельности, по-видимому, послужил толчком к объявлению вне закона женщин в брюках (без разрешения полиции) во Франции в 1800 году.Хотя исключения были сделаны позже, в 19 веках для женщин, ездящих на велосипедах и лошадях, и это явно не соблюдалось в течение многих лет, тем не менее закон оставался в силе до 2013 года! ⁽⁸⁾

Ношение брюк женщинами было связано в мышлении мужчин с поощрением радикальных идей и действий. И действительно, действительно существовала связь между женщинами в штанах и политическим занятием, требующим перемен, что еще раз, хотя и кратко, было продемонстрировано в 1850-х годах в женских политических движениях в Соединенных Штатах.Вдохновение для небольшого восстания штанов в середине 19 ^— века в США пришло из Турции, где женщины обычно носили что-то вроде брюк (и, в отличие от США, контролировали собственные деньги). ⁽⁹⁾ Элизабет Смит Миллер,

, после ношения «турецких брюк» в саду в начале 1850-х гг.

носила этот нетрадиционный костюм во время посещения Сенека-Фоллс, Нью-Йорк, где она остановилась со своей кузиной Элизабет Кэди Стэнтон. Стентон, ее подруга и соседка Амелия Блумер «сразу же присоединились ко мне в новом костюме», — вспоминал Миллер.Блумер, активистка трезвости и аболиционистка, выпустила женскую газету The Lily после первой конференции по правам женщин, которая проходила в Сенека-Фоллс в 1848 году. Когда Блумер опубликовала редакционную статью, восхваляющую новую одежду в апреле 1851 года. выпуск, тираж резко вырос, и ее завалили запросами на выкройки со всей страны. Таким образом, «платье свободы» получило новое название: шаровары. ⁽¹⁰⁾

В течение короткого периода времени многие лидеры женского избирательного движения носили брюки.Однако реакция мужчин и средств массовой информации (естественно, контролируемых мужчинами) была жестокой: женщины подвергались различным формам преследования — суфражистке Мэри Ливермор, которую суфражистка Мэри Ливермор назвала «ежедневным распятием». ⁽¹¹⁾ В 1852 году в статье, появившейся в журнале The Ladies Wreath под названием «Культ истинной женственности», есть дидактический отрывок, который Барбара Велтер описывает следующим образом:

Девушка восхищается костюмом-шароваром — он дает свободу движений, выглядит здоровым и привлекательным.«Профессор» поправляет ее. Брюки, поясняет он, «лишь одно из многих проявлений того дикого духа социализма и аграрного радикализма, который в настоящее время так широко распространен в нашей стране». Девушка немедленно отрекается: «Если это платье имеет какое-либо отношение к фурьеризму или социализму, или к фанатизму в какой бы то ни было форме, я не имею никакого отношения к его ношению… ни одна настоящая женщина не пойдет на компромисс со своей деликатностью, пусть даже невольно , такая причина. » ⁽¹²⁾

Кажется странным, не правда ли? Каким-то образом женщины в брюках сделают их революционерами !! Фурьеризм, социализм и аграрный радикализм; штаны на женщинах могли вызвать настоящие неприятности.Боже мой, они могут даже захотеть проголосовать!

Хотя женщины наслаждались новой свободой, которую давало ношение брюк, Стентон сказала, что она чувствовала себя «такой же радостной и свободной, как какой-то бедный пленник, который только что сбросил мяч и цепь». ⁽¹³⁾ — к концу 1850-х годов суфражистки отказались от штанов и вернулись к ношению объемных платьев той эпохи в качестве средства, не желая, чтобы их ужас при выборе одежды отвлекал от их идеи всеобщего избирательного права.Вскоре приемлемой эмблемой движения стал еще один предмет одежды: красная шаль Сьюзен Б. Энтони. Он был подробно описан в Вашингтоне, округ Колумбия, Evening Star во время съезда Американской ассоциации избирательного права женщин в 1898 году:

Это шелковый креп изысканной тонкости, с длинной, тяжелой завязанной бахромой… В течение полных тридцати лет красная шаль мисс Энтони была центром борьбы за избирательное право. Она носит его с изяществом испанской красавицы. ⁽¹⁴⁾

Иметь «грацию испанской красавицы» было более чем приемлемо, потому что это означало, что женщины были «по-прежнему женщинами», в то время как женщины в брюках были слишком уж чрезмерными.Эта озабоченность по поводу того, что женщины носят брюки в Соединенных Штатах, нашла свое отражение в правилах одежды на работе и в школе в ^– веках. Вплоть до середины века в США существовал запрет на ношение штанов девочками старших классов. И почти на всех рабочих местах женщины должны были носить платья или юбки. В это трудно поверить, но женщинам-сенаторам США не разрешалось носить брюки в Сенате США до тех пор, пока сенаторы Барбара Микульски и Кэрол Мозли Браун, нарушая правила, не натянули брюки на пол своего августейшего тела в 1993 году.Правила одежды Сената были изменены сразу после их действий.

Контроль над тем, что женщины носят на публике, может показаться безобидным и устаревшим. И это может быть незначительным по сравнению с другими нарушениями, от которых страдают женщины: домашнее насилие, дискриминация на работе, неравная оплата труда и непрекращающиеся попытки лишить женщину права управлять своим телом. Несмотря на все накопленные доказательства интеллектуального и морального равенства полов, предрассудки в отношении женщин по-прежнему сильны, и положение женщин в обществе продолжает ухудшаться.На сегодняшний день глобальный опрос под эгидой Программы развития ООН (ПРООН) показал, что «девять из 10 человек [были] предвзято относятся к женщинам… Из 75 исследованных стран только шесть, в которых большинство у людей нет предубеждения по отношению к женщинам ». ⁽¹⁵⁾

В Великобритании в отчете о дресс-коде для женщин за 2017 год было обнаружено, что «дискриминационные дресс-коды по-прежнему широко распространены». ⁽¹⁶⁾ Отчет был заказан, потому что ограничения на обувь и платья временных рабочих стали известны в 2016 году, когда женщину отправили домой с работы из-за того, что она не носила туфли на высоких каблуках — для работы, на которой она была бы на своем. ноги на большую часть дня!

В 2017 году и на Филиппинах, и в Британской Колумбии были приняты законы, запрещающие высокие каблуки на работе.В Великобритании «парламент изучил этот вопрос, но не принял закон». ⁽¹⁷⁾ В 2019 году японские женщины подали прошение о принятии закона, запрещающего требование носить на работе высокие каблуки. В статье New York Times о петиции в Японии говорилось, что «женщины, сопротивляющиеся туфлям на высоких каблуках, — одна из самых последовательных историй в современной истории, как видно из обзора архивов этой газеты». ⁽¹⁸⁾ В Китае ношение высоких каблуков сравнивают с обвязыванием ног женщин — практика, которая зародилась среди знати, но затем распространилась на другие социальные классы.Этот предполагаемый знак красоты причинял сильную боль и ограничивал деятельность женщин.

Этот акцент на женской одежде, в том числе на длинах платьев и юбок, которые акцентируют внимание на голых женских ногах, не только подчеркивает различия между мужчинами и женщинами, но и гиперсексуализирует девочек и женщин (как и изображение женщин в средствах массовой информации) является пагубной тенденцией. с отрицательными последствиями как для девочек, так и для мальчиков, а также для мужчин и женщин. Кроме того, ускорение модных изменений — так называемая индустрия «быстрой моды» — помогло сохранить одержимость модой и способствовало устареванию стиля.Вместо двух сезонов в году (осень / зима и весна / лето) каждые несколько недель продвигаются новые стили. Людей побуждают чаще покупать одежду в течение года, что увеличивает прибыль отрасли и в то же время увеличивает количество выброшенной «старой» одежды, которая в значительной степени способствует заполнению мусорных свалок. Документальный фильм 2015 года «Настоящая цена» дает отрезвляющий взгляд на извращенность всей отрасли, уделяя основное внимание преимущественно женскому труду, вынужденному работать в худших условиях за голодную заработную плату, чтобы увеличить прибыль отрасли.

Примечания:

1. ↩ Адриенн Майор, «Кто изобрел брюки?», Natural History 122 (8): 28-33 (октябрь 2014 г.).
2. ↩ Алексис С. Мадригал, «В: Почему мы носим брюки? A: Horses », The Atlantic, июль 2012 г.
3. ↩ Дерек Хокинс: «Амазонки долгое время считались мифом. Эти открытия показывают, что женщины-воины были настоящими », 31 декабря 2019 года.
4. ↩ Там же.
5. ↩ Там же.
6. ↩ Более подробный контекст угнетения женщин (а также других видов угнетения) в капиталистических обществах см. В главе 4 («Влияние капитализма на людей») в книге «Создание экологического общества: к революционным преобразованиям» Фред Магдофф и Крис Уильямс , из которого были взяты небольшие части этого эссе.
7. ↩ Элизабет Криммер, В компании мужчин: женщины в кросс-одежде около 1800 г. , стр. 38 (Издательство Государственного университета Уэйна, 2004 г.)
8. ↩ Джон Личфилд, «Наконец-то женщины Парижа могут носить брюки (законно) после того, как 200-летний закон объявлен недействительным», The Independent , 4 февраля 2013 г.
9. ↩ Сара Каттерал, «Женские брюки и тому подобное: османское влияние на ранний западный феминизм», Humanities 41 (1), доступ к которому осуществлен 9 марта 2020 г. на сайте www.neh.gov, 2020.
10. ↩ Кимберли Крисман-Кэмпбелл, «Когда американские суфражистки пытались« надеть штаны »», The Atlantic , июнь 2019
11. ↩ Там же.
12. ↩ Барбара Велтер, «Культ истинной женственности: 1820-1860», American Quarterly 18 (Выпуск 2, Часть 1): 151-174, Лето, 1966.
13. ↩ Op cite, Kimberly Chrisman-Campbell
14. ↩ Op cite, Kimberly Chrisman-Campbell
15. ↩ Лиз Форд, «Девять из 10 человек, оказавшихся предвзятыми по отношению к женщинам», The Guardian, 5 марта 2020 г.
16. ↩ Дэн Билефски, «Отправлена ​​домой за то, что она не носила каблуков, она разожгла британское восстание», New York Times , 25 января 2017 г.
17. ↩ Уэно, Х. и Д. Виктор. «Японские женщины хотят закона против обязательного каблука на работе», New York Times , 4 июня 2018 г.
18. ↩ Там же.

Знаете ли вы историю женского ношения брюк? Все началось в конце 60-х

Когда вы думаете о женской одежде, в первую очередь на ум приходят брюки.Но в 21 веке нет ограничений в том, что женщины могут носить. Но знаете ли вы, что так было не всегда? Фактически, женщина в брюках была немыслима в 60-е годы. Женщины в основном носили юбки, сообщает PlanetSweetPea. В 1960-е годы мужчины и женщины могли носить совершенно разные вещи, и общество установило заранее определенные правила, которым должны были следовать оба пола.

Ян помнит тот день, когда в 1969 году была сделана история, и девочкам наконец разрешили носить брюки в школе.Она вспоминает, как была студенткой средней школы Вудро Вильсона в Портленде, штат Орегон, когда молодые женщины заходили в школьные залы к своим шкафчикам с высоко поднятой головой, наслаждаясь новой предоставленной им свободой. «Именно в этот знаменательный день, наконец-то, женщинам всех форм и размеров было разрешено повесить наши юбки и платья и носить брюки в школу. Она говорит, что тогда девушки должны были выглядеть не так, как мальчики, и считалось, что носить брюки. «не по-женски». «В холодные, снежные и снежные дни разрешалось носить брюки под юбкой, чтобы идти в школу.«Однажды в школе мы должны были снимать штаны до прогулки домой», — отметила она. разрешается вставлять одну ногу, а затем другую, застегивать молнию или пуговицу, независимо от того, говорят они или думают, в умах молодых девушек, смелых и энергичных или застенчивых и робких, вопрос: «Делает ли это моя задница большой?» родилась ». Затем она перечислила пять различных дат прошлого века, когда женщины добились значительных успехов в достижении собственного выбора в отношении того, что им надеть.Ей запомнилась одна история, которую она рассказала.